Mantener a Esther más bonita toma mucho esfuerzo, pero por suerte está acostumbrada y le encanta toda la atención.
Esther es una amada mascota y ¡La hora del baño es tan divertido!
martes, 31 de enero de 2017
La hora del baño con Esther la Cerdita maravillosa
Mantener a Esther más bonita toma mucho esfuerzo, pero por suerte está acostumbrada y le encanta toda la atención.
Esther es una amada mascota y ¡La hora del baño es tan divertido!
¿Puedo cambiar el pienso de mi Perro por uno más barato?
Ante la difícil situación económica que estamos atravesando casi todos necesitan reducir gastos, y el pienso de los perros no escapa a este análisis. En algunos casos hay alternativas más baratas que se pueden probar, pero en otros el ahorro puede resultar costoso.
Te daremos aquí algunas consideraciones, pero insistimos en que este es un tema que debes conversar con tu veterinario, pues él es quien conoce mejor a tu mascota y puede darte las recomendaciones más adecuadas para su salud. Hay muchísimas marcas diferentes, pero así como varían los precios, varía también la calidad.
No hay que hacer cambios sin pensarlo bien. Compara el precio por kg, pues los sacos tienen distintos tamaños y la comparación no se puede hacer directamente. Averigua si en vez de comprar un alimento de menor calidad no sería mejor comprar sacos más grandes (y por ende más económicos) del pienso que ya estás usando. Aprovecha las ofertas en segundos sacos para gastar menos y aún así mantener una buena alimentación. Consulta por los piensos de primera calidad, como Criadores, que se venden más baratos porque no se suman gastos de publicidad ni comercialización. Por último, ten en cuenta que los piensos más baratos tienen más ingredientes que no son de buena calidad o que directamente no son digeribles. Si te cambias a un alimento malo, estarás tirando tu dinero y tu perro no estará bien alimentado. Busca siempre una relación aceptable entre precio y calidad.
En principio el grupo de perros que puede tolerar un cambio de pienso por otro de menor calidad es el de los adultos sanos. Nos referimos a perros entre 2 y 7 u 8 años de edad que no tengan ningún problema de salud ni sean usados para reproducción o competencia. En estos casos el cambio de alimento resultará seguramente en un pelo algo menos lustroso, un aumento leve del volumen de la materia fecal, pero no provocará un deterioro de la salud ni del estado general del animal. Esta es solo una generalidad; siempre que se decida hacer este cambio hay que observar al perro en el primer mes para ver si aparecen heces más blandas, gases, un aumento importante en la cantidad de materia fecal o del apetito, vómitos o comezón, todos estos signos de intolerancia al alimento.
Los cachorros, especialmente los de razas grandes y gigantes, necesitan la mejor alimentación que puedas darles, pues en la etapa de crecimiento es cuando se pueden presentar carencias nutricionales. Estas pueden ser el origen o agravar trastornos de huesos y articulaciones que traerán muchos más gastos en el futuro.
En el otro extremo, la salud de los perros viejos se encuentra en un equilibrio más inestable, por lo que una disminución en la calidad del alimento puede debilitar sus organismos y permitir que surjan problemas y enfermedades. No queremos decir que un perro mayor de 7 años es viejo, pero a partir de esa edad deberías consultar con el veterinario antes de hacer cualquier cambio, pues habrá perros que aún se encuentran en perfecto estado y otros que ya demuestren algún grado de deterioro.
En definitiva, el cambio de alimento debe hacerse con criterio, buscando un balance entre precio y calidad que cuide tu bolsillo y no dañe la salud de tu perro, lo que en definitiva sería mucho más caro en el futuro.
Te daremos aquí algunas consideraciones, pero insistimos en que este es un tema que debes conversar con tu veterinario, pues él es quien conoce mejor a tu mascota y puede darte las recomendaciones más adecuadas para su salud. Hay muchísimas marcas diferentes, pero así como varían los precios, varía también la calidad.
No hay que hacer cambios sin pensarlo bien. Compara el precio por kg, pues los sacos tienen distintos tamaños y la comparación no se puede hacer directamente. Averigua si en vez de comprar un alimento de menor calidad no sería mejor comprar sacos más grandes (y por ende más económicos) del pienso que ya estás usando. Aprovecha las ofertas en segundos sacos para gastar menos y aún así mantener una buena alimentación. Consulta por los piensos de primera calidad, como Criadores, que se venden más baratos porque no se suman gastos de publicidad ni comercialización. Por último, ten en cuenta que los piensos más baratos tienen más ingredientes que no son de buena calidad o que directamente no son digeribles. Si te cambias a un alimento malo, estarás tirando tu dinero y tu perro no estará bien alimentado. Busca siempre una relación aceptable entre precio y calidad.
En principio el grupo de perros que puede tolerar un cambio de pienso por otro de menor calidad es el de los adultos sanos. Nos referimos a perros entre 2 y 7 u 8 años de edad que no tengan ningún problema de salud ni sean usados para reproducción o competencia. En estos casos el cambio de alimento resultará seguramente en un pelo algo menos lustroso, un aumento leve del volumen de la materia fecal, pero no provocará un deterioro de la salud ni del estado general del animal. Esta es solo una generalidad; siempre que se decida hacer este cambio hay que observar al perro en el primer mes para ver si aparecen heces más blandas, gases, un aumento importante en la cantidad de materia fecal o del apetito, vómitos o comezón, todos estos signos de intolerancia al alimento.
Los cachorros, especialmente los de razas grandes y gigantes, necesitan la mejor alimentación que puedas darles, pues en la etapa de crecimiento es cuando se pueden presentar carencias nutricionales. Estas pueden ser el origen o agravar trastornos de huesos y articulaciones que traerán muchos más gastos en el futuro.
En el otro extremo, la salud de los perros viejos se encuentra en un equilibrio más inestable, por lo que una disminución en la calidad del alimento puede debilitar sus organismos y permitir que surjan problemas y enfermedades. No queremos decir que un perro mayor de 7 años es viejo, pero a partir de esa edad deberías consultar con el veterinario antes de hacer cualquier cambio, pues habrá perros que aún se encuentran en perfecto estado y otros que ya demuestren algún grado de deterioro.
En definitiva, el cambio de alimento debe hacerse con criterio, buscando un balance entre precio y calidad que cuide tu bolsillo y no dañe la salud de tu perro, lo que en definitiva sería mucho más caro en el futuro.
lunes, 30 de enero de 2017
¿Por qué mi Acuario está turbio?
En función del color, las circunstancias en las que aparece el agua turbia y la edad del acuario podremos atribuirlo a unas causas u otras. En este primer artículo nos enfocaremos a las causas básicas que se deben al montaje del acuario.
Agua blanca o grisácea
Elementos disueltos: si el color no desaparece al lavar la grava, la siguiente causa más probable es que algunos elementos disueltos, como los fosfatos, silicatos o metales pesados, estén alterando el agua. Existen en el mercado algunos clarificadores que a menudo resuelven el problema; sin embargo, según mi experiencia, la mayoría de las veces sólo ocultará los síntomas, y esto lo confirmaremos cuando, al cabo de un par de días, el problema vuelva a aparecer. Lo ideal, en este caso, es hacerse con un equipo de ósmosis de agua y unos buenos test para medir los parámetros del agua, empezando por el pH. Por otro lado, lo mejor sería introducir los elementos de nuestro acuario uno a uno hasta que encontremos la causa.
Colonia bacteriana: cuando el agua turbia aparece a los días, semanas o incluso meses después de haber armado el acuario, la causa principal será, seguramente, la inestabilidad de la colonia bacteriana. Hay que tener en cuenta que llevará varias semanas establecer las colonias de bacterias que son capaces de eliminar los desechos del agua.
Las plantas en descomposición o el exceso de comida pueden ocasionar una colonia bacteriana insana en nuestro acuario. La mejor manera de resolver este problema es manteniendo el acuario muy limpio mediante cambios parciales de agua y eliminando todos los desechos en descomposición. Si en el acuario hubiera partículas que fueran incapaces de eliminarse mediante los cambios de agua y el sifoneo, podemos usar floculantes para acuario, de manera que esas partículas se agrupen y puedan ser eliminadas más fácilmente por el filtro. Cuando hagamos esto, hay que asegurarnos de limpiar el filtro después porque lo estamos forzando a su máxima eficiencia.
Cómo cuidar a un Cachorro
Durante los primeros meses de vida del cachorro hay que prestarle especial atención ya que es más vulnerable ante enfermedades que pueden dificultar su desarrollo. A continuación, presentamos una serie de consejos para que aprendas a cuidar a tus cachorros de manera correcta.
En situaciones normales la madre se encargará de alimentar, mantener calientes y lavar a los perritos. Tú solo deberás ocuparte de mantener el entorno de cría en condiciones óptimas. Para ello, es necesario reemplazar con frecuencia los papeles o la sábana que recubre el suelo en el que estén los pequeños, mantener una temperatura ambiental adecuada y proveer a la madre con agua fresca y un pienso específico de buena calidad. Ten en cuenta que el apetito de las perras aumenta considerablemente durante el período de lactancia.
Es recomendable controlar el desarrollo de los cachorros, pesándolos a medida que van creciendo ¡Un cachorro sano debe duplicar su peso durante los primeros diez días de vida! Esto se debe a que, durante los primeros días, los pequeños solo comen y duermen, reservando todas sus energías para crecer. Es posible detectar cuando un cachorro no está bien alimentado si llora, está inquieto o se muestra decaído.
Si han nacido muchos cachorros o la madre los rechaza, es posible que debas alimentar a algunos con leche maternizada para cachorros. Es recomendable alternar las tomas de leche materna con la alimentación artificial para que ninguno se quede sin leche materna, ya que ésta contiene los anticuerpos que les protegerán contra posibles enfermedades. Cuando alimentes a un cachorro con biberón, es importante que lo devuelvas inmediatamente a su madre para que se ocupe de su cuidado como el lamerlo, un incentivo necesario para que el cachorro orine y defeque normalmente.
Hay casos en que la madre no puede ocuparse en absoluto de cuidar a los cachorros y tendremos que hacerlo por ella. La etapa más delicada son las primeras dos semanas. Los cachorros tienen los ojos y los oídos cerrados y hay que ayudarlos a mantener su temperatura corporal.
Es fundamental proporcionarles una fuente de calor (no es suficiente con abrigarlos). Durante la primera semana, la temperatura ambiental debe ser de 32ºC, bajando a 29ºC entre los 7 y 21 días y a 24ºC al llegar a los 30 días. Es muy importante vigilar la temperatura de los cachorros constantemente, dado que si se enfrían dejarán de alimentarse. Ten mucho cuidado si usas botellas de agua caliente o almohadillas térmicas, pues esto puede quemar fácilmente a un cachorro pequeño.
Cuando limpies el cuerpo y la cara del cachorro con un paño húmedo, frota su abdomen presionando en dirección al ano. Esto, además de lavarlo, le estimula su digestión y les ayuda a hacer sus necesidades. Debes repetir el procedimiento entre 6 y 8 veces al día, después de cada comida y vigilar que la cama esté siempre bien seca.
Déjale que se mueva para que haga un poco de ejercicio, ten en cuenta que cuento están con la madre los cachorros deben competir con sus hermanos para alimentarse, por lo que tienen que moverse bastante. También se recomienda sostenerlos en las manos para estimularlos con el contacto.
Es importante controlar su aumento de peso. Un cachorro huérfano debe aumentar cada día entre 2 y 3 gramos por kg de peso adulto (si no es de raza puedes estimarlo por el peso de la madre).
Para sustituir la leche materna, lo mejor sería conseguir leche de otra perra que esté amamantando, pero como esto no siempre es posible, La otra alternativa, son las fórmulas de reemplazo para la leche de perra, aunque también podemos preparar un sustituto casero con la siguiente receta: 250 ml de leche de vaca entera+1 yema de huevo+2 a 4 gotas de un suplemento de vitaminas para bebés. Lo ideal es preparar pequeñas cantidades para que la mezcla no se eche a perder y administrarla a temperatura corporal. Hasta que tengan tres semanas, los cachorros comerán entre 6 y 8 veces al día. A partir de ese momento pueden tomar leche 4 veces al día y empezar con un alimento sólido.
Utiliza un biberón pequeño para suministrar la leche. Asegúrate de que la tetina cabe bien en su boca y de que el cachorro no tiene que hacer demasiado esfuerzo para terminar su ración.
Si el cachorro no succiona del biberón, acude a tu veterinario inmediatamente para que te ayude a encontrar una solución que garantice la correcta alimentación del cachorro.
El primer alimento sólido de los cachorros puede ser una porción de pienso para cachorros de buena calidad disuelto con un poco de agua o con la fórmula que le estabas dando antes. Una vez que se acostumbre, añade cada vez menos líquido hasta que alcancen entre 6 y 8 semanas. Llegados a ese punto, deberán comer solo el alimento sólido.
Los cachorros recién nacidos son muy frágiles y se desestabilizan rápidamente. Los problemas más frecuentes son la deshidratación, la hipotermia y la diarrea. Asegúrate de que estén siempre bien hidratados, deben verse gorditos y con la piel turgente, no acartonada o desvitalizada. Revisa su temperatura corporal tocándoles frecuentemente, su cuerpo y sus extremidades deben estar siempre tibias. Las heces de los cachorros normalmente son amarillentas y blandas, pero pueden volverse más acuosas en caso de un cambio de dieta de la madre o al darles fórmula para cachorros.
Te recomendamos que observes a los cachorros con mucha atención, para avisar al veterinario en caso de que detectes algún comportamiento extraño ¡Y dales mucho, mucho cariño! Te lo devolverán en forma de amor incondicional gracias al vínculo afectivo que se genera a través de los primeros cuidados.
El cuidado de los cachorros con presencia de la madre
En situaciones normales la madre se encargará de alimentar, mantener calientes y lavar a los perritos. Tú solo deberás ocuparte de mantener el entorno de cría en condiciones óptimas. Para ello, es necesario reemplazar con frecuencia los papeles o la sábana que recubre el suelo en el que estén los pequeños, mantener una temperatura ambiental adecuada y proveer a la madre con agua fresca y un pienso específico de buena calidad. Ten en cuenta que el apetito de las perras aumenta considerablemente durante el período de lactancia.
Es recomendable controlar el desarrollo de los cachorros, pesándolos a medida que van creciendo ¡Un cachorro sano debe duplicar su peso durante los primeros diez días de vida! Esto se debe a que, durante los primeros días, los pequeños solo comen y duermen, reservando todas sus energías para crecer. Es posible detectar cuando un cachorro no está bien alimentado si llora, está inquieto o se muestra decaído.
Si han nacido muchos cachorros o la madre los rechaza, es posible que debas alimentar a algunos con leche maternizada para cachorros. Es recomendable alternar las tomas de leche materna con la alimentación artificial para que ninguno se quede sin leche materna, ya que ésta contiene los anticuerpos que les protegerán contra posibles enfermedades. Cuando alimentes a un cachorro con biberón, es importante que lo devuelvas inmediatamente a su madre para que se ocupe de su cuidado como el lamerlo, un incentivo necesario para que el cachorro orine y defeque normalmente.
Cuidado del cachorro huérfano
Hay casos en que la madre no puede ocuparse en absoluto de cuidar a los cachorros y tendremos que hacerlo por ella. La etapa más delicada son las primeras dos semanas. Los cachorros tienen los ojos y los oídos cerrados y hay que ayudarlos a mantener su temperatura corporal.
Es fundamental proporcionarles una fuente de calor (no es suficiente con abrigarlos). Durante la primera semana, la temperatura ambiental debe ser de 32ºC, bajando a 29ºC entre los 7 y 21 días y a 24ºC al llegar a los 30 días. Es muy importante vigilar la temperatura de los cachorros constantemente, dado que si se enfrían dejarán de alimentarse. Ten mucho cuidado si usas botellas de agua caliente o almohadillas térmicas, pues esto puede quemar fácilmente a un cachorro pequeño.
Cuando limpies el cuerpo y la cara del cachorro con un paño húmedo, frota su abdomen presionando en dirección al ano. Esto, además de lavarlo, le estimula su digestión y les ayuda a hacer sus necesidades. Debes repetir el procedimiento entre 6 y 8 veces al día, después de cada comida y vigilar que la cama esté siempre bien seca.
Déjale que se mueva para que haga un poco de ejercicio, ten en cuenta que cuento están con la madre los cachorros deben competir con sus hermanos para alimentarse, por lo que tienen que moverse bastante. También se recomienda sostenerlos en las manos para estimularlos con el contacto.
Es importante controlar su aumento de peso. Un cachorro huérfano debe aumentar cada día entre 2 y 3 gramos por kg de peso adulto (si no es de raza puedes estimarlo por el peso de la madre).
Para sustituir la leche materna, lo mejor sería conseguir leche de otra perra que esté amamantando, pero como esto no siempre es posible, La otra alternativa, son las fórmulas de reemplazo para la leche de perra, aunque también podemos preparar un sustituto casero con la siguiente receta: 250 ml de leche de vaca entera+1 yema de huevo+2 a 4 gotas de un suplemento de vitaminas para bebés. Lo ideal es preparar pequeñas cantidades para que la mezcla no se eche a perder y administrarla a temperatura corporal. Hasta que tengan tres semanas, los cachorros comerán entre 6 y 8 veces al día. A partir de ese momento pueden tomar leche 4 veces al día y empezar con un alimento sólido.
Utiliza un biberón pequeño para suministrar la leche. Asegúrate de que la tetina cabe bien en su boca y de que el cachorro no tiene que hacer demasiado esfuerzo para terminar su ración.
Si el cachorro no succiona del biberón, acude a tu veterinario inmediatamente para que te ayude a encontrar una solución que garantice la correcta alimentación del cachorro.
El primer alimento sólido de los cachorros puede ser una porción de pienso para cachorros de buena calidad disuelto con un poco de agua o con la fórmula que le estabas dando antes. Una vez que se acostumbre, añade cada vez menos líquido hasta que alcancen entre 6 y 8 semanas. Llegados a ese punto, deberán comer solo el alimento sólido.
Los cachorros recién nacidos son muy frágiles y se desestabilizan rápidamente. Los problemas más frecuentes son la deshidratación, la hipotermia y la diarrea. Asegúrate de que estén siempre bien hidratados, deben verse gorditos y con la piel turgente, no acartonada o desvitalizada. Revisa su temperatura corporal tocándoles frecuentemente, su cuerpo y sus extremidades deben estar siempre tibias. Las heces de los cachorros normalmente son amarillentas y blandas, pero pueden volverse más acuosas en caso de un cambio de dieta de la madre o al darles fórmula para cachorros.
Te recomendamos que observes a los cachorros con mucha atención, para avisar al veterinario en caso de que detectes algún comportamiento extraño ¡Y dales mucho, mucho cariño! Te lo devolverán en forma de amor incondicional gracias al vínculo afectivo que se genera a través de los primeros cuidados.
domingo, 29 de enero de 2017
Los Gatos más graciosos del mundo
Los gatos más graciosos del mundo.
¡¡Intenta ver este vídeo sin reírte!!
¡¡Intenta ver este vídeo sin reírte!!
Golosinas nutritivas para Aves
Una de las mejores maneras de relacionarte con tu ave y lograr que te tenga confianza es darle golosinas que le gusten. Existen gran cantidad de barritas y semillas que sirven perfectamente para tal fin, pero también es bueno que conozcas cuáles son saludables. Estas cumplirán la función de ganar su confianza a la vez que ayudarán a mejorar su nutrición y mantener su salud.
- Las alubias son una extraordinaria fuente de proteínas. Hiérvelas hasta que estén blandas sin agregar sal ni condimentos y ofrécelas una vez que se hayan enfriado. Tienen buen sabor y a las aves les encantan. Recuerda no dárselas nunca crudas, ya que algunas pueden ser venenosas.
- Los brotes, como los brotes de alfalfa que usas para las ensaladas o para hacer comida china. Son una excelente fuente de vitaminas y proteínas. Lávalos muy bien para evitar que tu ave ingiera algún pesticida.
- Los vegetales, al igual que las frutas son una de las mejores fuentes de vitaminas, fibras y minerales. Las aves los comen en estado salvaje, así que las aves en cautiverio te lo agradecerán también. Puedes darles brócoli, coliflor, zanahorias, verduras de hoja, etc.
- La pasta es una fuente abundante de carbohidratos. A las aves les encantan secas o hervidas, prueba como las prefieren tus pájaros y dáselas como golosina. No te excedas en la cantidad porque provocan sobrepeso.
- El pan integral, es similar a las pastas, pero si es integral les aportará también fibras y vitaminas. Algunas aves lo prefieren una vez que se ha endurecido.
- Las nueces y otras frutas secas. Les encantan y son una excelente fuente de ácidos grasos, pero ofréceles alguna esporádicamente porque contienen mucha grasa. Si se las das con cáscara se entretendrán largo rato intentando abrirlas, a la vez que ejercitarán sus picos, patas y mandíbulas.
- La fruta: uvas, melón, naranjas, platanos, casi cualquier fruta es un alimento saludable y delicioso para las aves. Son una excelente fuente de vitaminas, minerales y energía y casi ninguna ave se les resiste. Solo ten en cuenta de retirar lo que haya dejado para evitar que se pudra en la jaula y sea una fuente de contaminación.
- Las palomitas de maiz caseras, preparadas tan solo con un poco de aceite puro. Si lo prefieres puedes darle el maíz sin explotar, pero hervido por algunos minutos para ablandar la cáscara. El grano de maíz entero aporta hidratos de carbono, proteínas y vitaminas.
Hámster comiendo spaguettis
Nuestras mascotas también son golosas y les gusta darse un caprichito de vez en cuando. Es el caso de este hámster al que le encantan los spaguettis.
Descúbrelo en este vídeo ¿Te lo vas a perder?
¿Qué es un pienso extrusionado y qué es un pienso prensado en frío?
A la hora de elegir un pienso natural, multitud de conceptos como “pienso extrusionado” o “pienso prensado en frío” aparecen en los cientos de envases que vemos. La alimentación de tu perro o gato es esencial para cuidar su salud, por eso es importante que entiendas qué es exactamente un pienso extrusionado y qué diferencias hay con el pienso prensado en frío. Pero empecemos por el principio…
Cuando hablamos de piensos naturales nos referimos a aquellos cuyos ingredientes son de calidad excepcional. El principal ingrediente de estos alimentos es la carne, eso sí, únicamente se seleccionan las carnes que son aptas para el consumo humano. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si estas carnes se vendieran para una fábrica de comida humana, pasarían todos los controles necesarios y, tras el procesado, podríamos consumirlas en nuestros supermercados. Esta carne, conocida como tipo “A”, se vende a las fábricas libre de subproductos o desperdicios animales como picos, plumas o patas, garantizando que la proteína que la compone sea de calidad excepcional.
Pero esta no es la única característica que debe cumplir un pienso natural. Lo segundo que debemos mirar es en la cantidad de cereales que contiene en su composición. Los cereales son necesarios para nuestras mascotas en dosis controladas, ya que son una buena fuente de hidratos de carbono. El arroz es el mejor de ellos y se recomienda sobre todo para perros con intolerancias alimenticias o para perros muy activos, ya que este cereal les ayuda a conservar su energía a lo largo del día.
Existen otras fuentes de hidratos como es el maíz (pero debemos asegurarnos que se suministra en dosis muy controladas) o incluso hay piensos en el mercado llamados grain-free (sin cereales), para perros con intolerancias, que no terminan de digerir bien estos componentes. Estos piensos utilizan otro tipo de ingredientes como son la patata o el guisante como fuente de hidratos de carbono. Una vez que conocemos el verdadero significado del pienso “natural”, ya podemos hablar de las alternativas en su elaboración y las diferencias entre comprar un pienso extrusionado y comprar un pienso prensado en frío.
El procesamiento térmico o extrusionado de alimentos para mascotas consiste en mezclar y homogeneizar los distintos ingredientes formulados en la dieta para someterlos a un proceso térmico, de presión, humedad y fuerzas mecánicas para lograr dar consistencia y aumentar la digestibilidad de las croquetas resultantes. Una gran parte de los piensos secos actuales utilizan este método, ya que ayuda a garantizar que el producto quede esterilizado, es decir, libre de toxinas o enfermedades como la Salmonelosis. Además, debido a su baja humedad, previene la proliferación de bacterias que pudiesen estropearlo.
Para la elaboración del pienso extrusionado, los ingredientes se pulverizan en molinos tanto gruesos como finos, con el objetivo de lograr una textura uniforme. Entonces se pesan las materias primas de acuerdo a la fórmula que quiere aplicarse para la creación de un determinado tipo de pienso (como puede ser un pienso bajo en grasas, un pienso especial para cachorros, o un pienso de alta energía) y pasan a una mezcladora helicoidal (un contenedor en forma de U con varillas de cinta en espiral) que ayuda a obtener una distribución mucho más homogénea de la masa.
Posteriormente, a masa resultante pasa a la máquina extrusionadora donde se agrega agua y vapor para hidratarla y es empujada a un mecanismo que la estira, la comprime y que, debido a la fricción, consigue elevar la temperatura paulatinamente para cocer los nutrientes sin dañarlos. La expansión producida a la salida de la extrusora se debe a la brusca evaporación de la humedad que contiene la masa, dando lugar a un material esponjoso que se enfría y solidifica rápidamente y conserva la forma de croqueta que se forma en los moldes de salida. Así se obtiene esa textura crujiente que tanto gusta a los perros y que ayuda a la higiene bucal de los mismos.
Finalmente el alimento se engrasa con distintos aceites y, en este momento, se añaden los minerales y agentes probióticos y prebióticos para que no se dañen durante la cocción. Después se seca a 110º para eliminar la humedad y poder almacenarlo sin que proliferen temidos los ácaros.
Existe una gran variedad de piensos extrusionados puesto que es el método más utilizado en la fabricación de alimento para mascotas. No debemos olvidar que lo verdaderamente importante es la calidad de los ingredientes con los que se realizan y para ello debemos elegir los piensos considerados “naturales”, que estén elaborados con carnes aptas para consumo humano, libres de subproductos, con la cantidad adecuada de cereales como el maíz o la avena y que contengan agentes probióticos y prebióticos que ayuden a la digestibilidad y la absorción de vitaminas y minerales.
El método de elaboración de pienso de prensado en frío se caracteriza por comprimir el pienso a una muy baja temperatura, normalmente a unos 75º (lo mínimo que marca la ley para asegurar que el pienso está libre de salmonelosis es 70º).
De esta forma, se conservan todas las cualidades nutricionales y los sabores originales de los ingredientes que lo componen. Por eso no es necesario añadir vitaminas ni otros nutrientes a posteriori para asegurar que la composición del producto sea de calidad superior. Este sistema de compactación es también conocido como peletizado. Con esta novedosa forma de preparar la alimentación animal se evitan contaminaciones ambientales, una mejor digestión del pellet y resultan más apetecibles para nuestras mascotas.
El proceso se inicia con la molienda de los ingredientes para crear una mezcla homogénea que es sometida a temperaturas de entre 75º y 88º, con una humedad muy superior a la que se añade en las extrusionadoras, rondando los 18º.
Al aplicar este calor controlado, se obtiene un producto libre de enfermedades, así como la gelatinización de los almidones (una croqueta o pellets más blanda), una mayor lubricación de aceites y mejor absorción de los nutrientes.
Finalmente se introduce la materia prima en una matriz (donde se comprime) y que genera los pellets con la forma y el diámetro que se desee. Con este tipo de elaboración, el perro digiere mejor el alimento y produce una menor cantidad de heces. Además, se reduce la alimentación selectiva, gracias a su buena palatabilidad y se incrementa la densidad del alimento, es decir con menos cantidad, el perro se siente saciado antes. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que estos piensos son mucho más delicados y deben almacenarse con mayor cuidado y controlando la humedad y el calor ambiental.
Al ser toda una novedad en España, no existen gran cantidad de marcas que opten por este sistema, al ser mucho más cara tanto la maquinaria como su fabricación. Por suerte, poco a poco, se van haciendo hueco aquellas que continúan innovando y mejorando la calidad de sus productos.
Todas ellas no solo apuestan por esta novedosa producción sino que también cuidan los ingredientes para que sean de la más alta calidad y, en casos como Luposan y Markus-Mühle, certifican que la procedencia de la carne está libre de crueldad, apostando por la crianza en semilibertad.
¿Qué es un pienso natural?
Cuando hablamos de piensos naturales nos referimos a aquellos cuyos ingredientes son de calidad excepcional. El principal ingrediente de estos alimentos es la carne, eso sí, únicamente se seleccionan las carnes que son aptas para el consumo humano. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si estas carnes se vendieran para una fábrica de comida humana, pasarían todos los controles necesarios y, tras el procesado, podríamos consumirlas en nuestros supermercados. Esta carne, conocida como tipo “A”, se vende a las fábricas libre de subproductos o desperdicios animales como picos, plumas o patas, garantizando que la proteína que la compone sea de calidad excepcional.
Pero esta no es la única característica que debe cumplir un pienso natural. Lo segundo que debemos mirar es en la cantidad de cereales que contiene en su composición. Los cereales son necesarios para nuestras mascotas en dosis controladas, ya que son una buena fuente de hidratos de carbono. El arroz es el mejor de ellos y se recomienda sobre todo para perros con intolerancias alimenticias o para perros muy activos, ya que este cereal les ayuda a conservar su energía a lo largo del día.
Existen otras fuentes de hidratos como es el maíz (pero debemos asegurarnos que se suministra en dosis muy controladas) o incluso hay piensos en el mercado llamados grain-free (sin cereales), para perros con intolerancias, que no terminan de digerir bien estos componentes. Estos piensos utilizan otro tipo de ingredientes como son la patata o el guisante como fuente de hidratos de carbono. Una vez que conocemos el verdadero significado del pienso “natural”, ya podemos hablar de las alternativas en su elaboración y las diferencias entre comprar un pienso extrusionado y comprar un pienso prensado en frío.
¿Qué es el pienso extrusionado?
El procesamiento térmico o extrusionado de alimentos para mascotas consiste en mezclar y homogeneizar los distintos ingredientes formulados en la dieta para someterlos a un proceso térmico, de presión, humedad y fuerzas mecánicas para lograr dar consistencia y aumentar la digestibilidad de las croquetas resultantes. Una gran parte de los piensos secos actuales utilizan este método, ya que ayuda a garantizar que el producto quede esterilizado, es decir, libre de toxinas o enfermedades como la Salmonelosis. Además, debido a su baja humedad, previene la proliferación de bacterias que pudiesen estropearlo.
¿Cómo se elabora el pienso extrusionado?
Para la elaboración del pienso extrusionado, los ingredientes se pulverizan en molinos tanto gruesos como finos, con el objetivo de lograr una textura uniforme. Entonces se pesan las materias primas de acuerdo a la fórmula que quiere aplicarse para la creación de un determinado tipo de pienso (como puede ser un pienso bajo en grasas, un pienso especial para cachorros, o un pienso de alta energía) y pasan a una mezcladora helicoidal (un contenedor en forma de U con varillas de cinta en espiral) que ayuda a obtener una distribución mucho más homogénea de la masa.
Posteriormente, a masa resultante pasa a la máquina extrusionadora donde se agrega agua y vapor para hidratarla y es empujada a un mecanismo que la estira, la comprime y que, debido a la fricción, consigue elevar la temperatura paulatinamente para cocer los nutrientes sin dañarlos. La expansión producida a la salida de la extrusora se debe a la brusca evaporación de la humedad que contiene la masa, dando lugar a un material esponjoso que se enfría y solidifica rápidamente y conserva la forma de croqueta que se forma en los moldes de salida. Así se obtiene esa textura crujiente que tanto gusta a los perros y que ayuda a la higiene bucal de los mismos.
Finalmente el alimento se engrasa con distintos aceites y, en este momento, se añaden los minerales y agentes probióticos y prebióticos para que no se dañen durante la cocción. Después se seca a 110º para eliminar la humedad y poder almacenarlo sin que proliferen temidos los ácaros.
Existe una gran variedad de piensos extrusionados puesto que es el método más utilizado en la fabricación de alimento para mascotas. No debemos olvidar que lo verdaderamente importante es la calidad de los ingredientes con los que se realizan y para ello debemos elegir los piensos considerados “naturales”, que estén elaborados con carnes aptas para consumo humano, libres de subproductos, con la cantidad adecuada de cereales como el maíz o la avena y que contengan agentes probióticos y prebióticos que ayuden a la digestibilidad y la absorción de vitaminas y minerales.
¿Qué es el pienso prensado en frío?
El método de elaboración de pienso de prensado en frío se caracteriza por comprimir el pienso a una muy baja temperatura, normalmente a unos 75º (lo mínimo que marca la ley para asegurar que el pienso está libre de salmonelosis es 70º).
De esta forma, se conservan todas las cualidades nutricionales y los sabores originales de los ingredientes que lo componen. Por eso no es necesario añadir vitaminas ni otros nutrientes a posteriori para asegurar que la composición del producto sea de calidad superior. Este sistema de compactación es también conocido como peletizado. Con esta novedosa forma de preparar la alimentación animal se evitan contaminaciones ambientales, una mejor digestión del pellet y resultan más apetecibles para nuestras mascotas.
¿Cómo se elabora el pienso prensado en frío o peletizado?
El proceso se inicia con la molienda de los ingredientes para crear una mezcla homogénea que es sometida a temperaturas de entre 75º y 88º, con una humedad muy superior a la que se añade en las extrusionadoras, rondando los 18º.
Al aplicar este calor controlado, se obtiene un producto libre de enfermedades, así como la gelatinización de los almidones (una croqueta o pellets más blanda), una mayor lubricación de aceites y mejor absorción de los nutrientes.
Finalmente se introduce la materia prima en una matriz (donde se comprime) y que genera los pellets con la forma y el diámetro que se desee. Con este tipo de elaboración, el perro digiere mejor el alimento y produce una menor cantidad de heces. Además, se reduce la alimentación selectiva, gracias a su buena palatabilidad y se incrementa la densidad del alimento, es decir con menos cantidad, el perro se siente saciado antes. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que estos piensos son mucho más delicados y deben almacenarse con mayor cuidado y controlando la humedad y el calor ambiental.
Al ser toda una novedad en España, no existen gran cantidad de marcas que opten por este sistema, al ser mucho más cara tanto la maquinaria como su fabricación. Por suerte, poco a poco, se van haciendo hueco aquellas que continúan innovando y mejorando la calidad de sus productos.
Todas ellas no solo apuestan por esta novedosa producción sino que también cuidan los ingredientes para que sean de la más alta calidad y, en casos como Luposan y Markus-Mühle, certifican que la procedencia de la carne está libre de crueldad, apostando por la crianza en semilibertad.
Y tú, ¿has probado ya a darle pienso extrusionado a tu mascota?
¿Has notado la diferencia?
sábado, 28 de enero de 2017
El youtuber que dio una galleta con dentífrico a un indigente, ya había sido denunciado en Youtube por publicar vídeos maltratando a Gatos
Reset, el youtuber español que dio galletas con pasta de dientes a un sintecho, ya había sido denunciado por publicar vídeos en los que electrocutaba a sus gatos y les lanzaba excrementos. De hecho, existe una petición en Change.org para conseguir que YouTube cierre su canal que han firmado casi 115.000 personas en dos meses.
Reset, el joven de 19 años y de origen chino que ha causado indignación entre los internautas con su vídeo titulado 'Reto ayudar vagabundo' y después pidió perdón, no es la primera vez que ha grabado algo que ha indignado a la sociedad.
Esta semana el youtuber con más de un millón de seguidores que suele colgar vídeos en los que da tartazos en la cara a sus amigos o lleva a cabo retos con comida picante ha saltado a la luz tras haber dado a un indigente una galleta Oreo cuya crema sustituyó previamente por dentífrico. Tras ser criticado, publicó un vídeo en el que reafirmaba su bondad, pero no convenció a nadie sobre sus explicaciones, Youtube retiró el vídeo y Reset fue denunciado ante el fiscal.
Sin embargo, varios vídeos en YouTube ya denunciaban desde hace meses las barbaridades de este joven asentado en España. En su canal tiene vídeos dedicados a realizar los retos que les mandan sus seguidores, y entre ellos se encuentran algunos que pueden rozar el límite de la tortura a animales. Por ejemplo, se muestra cómo electrocuta a un gato con una raqueta eléctrica diseñada para matar moscas, cómo le obliga a beber zumo de limón que le hace expulsar espuma por la boca y hasta cómo lo tira de golpe a una bañera llena de agua.
Por ello, desde hace dos meses existe una petición en Change.org que ha sido firmada por casi 115.000 personas dirigida a Google para que elimine el canal de Reset.
Reset, el joven de 19 años y de origen chino que ha causado indignación entre los internautas con su vídeo titulado 'Reto ayudar vagabundo' y después pidió perdón, no es la primera vez que ha grabado algo que ha indignado a la sociedad.
Esta semana el youtuber con más de un millón de seguidores que suele colgar vídeos en los que da tartazos en la cara a sus amigos o lleva a cabo retos con comida picante ha saltado a la luz tras haber dado a un indigente una galleta Oreo cuya crema sustituyó previamente por dentífrico. Tras ser criticado, publicó un vídeo en el que reafirmaba su bondad, pero no convenció a nadie sobre sus explicaciones, Youtube retiró el vídeo y Reset fue denunciado ante el fiscal.
Sin embargo, varios vídeos en YouTube ya denunciaban desde hace meses las barbaridades de este joven asentado en España. En su canal tiene vídeos dedicados a realizar los retos que les mandan sus seguidores, y entre ellos se encuentran algunos que pueden rozar el límite de la tortura a animales. Por ejemplo, se muestra cómo electrocuta a un gato con una raqueta eléctrica diseñada para matar moscas, cómo le obliga a beber zumo de limón que le hace expulsar espuma por la boca y hasta cómo lo tira de golpe a una bañera llena de agua.
Por ello, desde hace dos meses existe una petición en Change.org que ha sido firmada por casi 115.000 personas dirigida a Google para que elimine el canal de Reset.
Alojamiento para Cobayas
Las cobayas son animalitos sociales, que viven en grupo en la naturaleza. Por eso es mucho mejor si puedes tener 2 o más juntas, así se harán compañía y vivirán más felices. Las hembras suelen llevarse mejor, pero puedes también tener una pareja y esterilizar a uno o a ambos para evitar que se reproduzcan sin control.
Antes de comprar la jaula para tu nueva cobaya piensa bien qué tipo de vida vas a darle. Si va a estar siempre dentro de la jaula, esta deberá ser bastante grande como para poner una casita y que tenga espacio para hacer ejercicio. Si, en cambio, va a poder andar suelta por la casa o el jardín, entonces puedes comprarle una jaula un poco más pequeña.
Cuanto más grande sea la jaula, más confortable se encontrará tu cobaya; piensa que 2 cobayas necesitan una superficie de al menos 120 x 60 cm. Estas simpáticas mascotas no son grandes trepadoras, de modo que puedes hacerles un cerramiento sin techo dentro de la casa. Si tienes otras mascotas o algún animal puede acercarse, un techo le brindará protección contra posibles ataques.
Las cobayas pueden vivir también al aire libre cuando el clima lo permite. En este caso deberán tener abundante sombra y algún rincón con sol por si quieren calentarse. En la naturaleza las cobayas salen de sus madrigueras cuando baja el sol, pues es un horario más seguro para protegerse de los depredadores. Obviamente tendrás que preparar un área con techo y piso que se mantenga siempre seco para protegerse de la lluvia. Hay unas geniales casetas para roedores con su propio jardín cerrado y bien protegido que puede albergar a un grupo de cobayas.
El ejercicio es muy importante para todos los animales. Si tu cobaya pasa mucho tiempo dentro de su jaula, te conviene comprarle una rueda de ejercicios para que pueda correr y gastar energía siempre que lo necesite. También resulta una buena idea agregarle escalerillas, rampas, túneles, etc. para que se entretenga explorando. Los juguetes de madera cumplen una función doble, pues también les proveen de material para roer y desgastar sus dientes.
El sustrato que utilices debe ser suave para no lastimar los pies y muy absorbente. Hay sustratos naturales hechos a base de mazorcas de maíz o de papel reciclado. Ambos son ecológicos y utilizan materiales de deshecho reciclados.
Las cobayas son bastante desordenadas dentro de su hábitat. Es común que ensucien sus platos de comida con excrementos, por lo que se recomienda que utilices platillos que se cuelgan de las paredes de la jaula o de cerámica, que son más pesados y difíciles de volcar. Deben ser pequeños como para que la cobaya no pueda meterse dentro. Para el agua son ideales las botellas con pico con bolilla, pues mantienen el agua limpia y te permiten ver fácilmente cuando debes cambiarla. Otro accesorio genial es el soporte para heno, que lo mantiene alejado del suelo para evitar que lo ensucien. Es muy importante que las cobayas tengan siempre una buena cantidad de heno seco de buena calidad a disposición, pues la fibra insoluble es parte fundamental de su dieta y además les ayuda a desgastar los dientes y muelas.
Antes de comprar la jaula para tu nueva cobaya piensa bien qué tipo de vida vas a darle. Si va a estar siempre dentro de la jaula, esta deberá ser bastante grande como para poner una casita y que tenga espacio para hacer ejercicio. Si, en cambio, va a poder andar suelta por la casa o el jardín, entonces puedes comprarle una jaula un poco más pequeña.
Cuanto más grande sea la jaula, más confortable se encontrará tu cobaya; piensa que 2 cobayas necesitan una superficie de al menos 120 x 60 cm. Estas simpáticas mascotas no son grandes trepadoras, de modo que puedes hacerles un cerramiento sin techo dentro de la casa. Si tienes otras mascotas o algún animal puede acercarse, un techo le brindará protección contra posibles ataques.
Las cobayas pueden vivir también al aire libre cuando el clima lo permite. En este caso deberán tener abundante sombra y algún rincón con sol por si quieren calentarse. En la naturaleza las cobayas salen de sus madrigueras cuando baja el sol, pues es un horario más seguro para protegerse de los depredadores. Obviamente tendrás que preparar un área con techo y piso que se mantenga siempre seco para protegerse de la lluvia. Hay unas geniales casetas para roedores con su propio jardín cerrado y bien protegido que puede albergar a un grupo de cobayas.
El ejercicio es muy importante para todos los animales. Si tu cobaya pasa mucho tiempo dentro de su jaula, te conviene comprarle una rueda de ejercicios para que pueda correr y gastar energía siempre que lo necesite. También resulta una buena idea agregarle escalerillas, rampas, túneles, etc. para que se entretenga explorando. Los juguetes de madera cumplen una función doble, pues también les proveen de material para roer y desgastar sus dientes.
El sustrato que utilices debe ser suave para no lastimar los pies y muy absorbente. Hay sustratos naturales hechos a base de mazorcas de maíz o de papel reciclado. Ambos son ecológicos y utilizan materiales de deshecho reciclados.
Las cobayas son bastante desordenadas dentro de su hábitat. Es común que ensucien sus platos de comida con excrementos, por lo que se recomienda que utilices platillos que se cuelgan de las paredes de la jaula o de cerámica, que son más pesados y difíciles de volcar. Deben ser pequeños como para que la cobaya no pueda meterse dentro. Para el agua son ideales las botellas con pico con bolilla, pues mantienen el agua limpia y te permiten ver fácilmente cuando debes cambiarla. Otro accesorio genial es el soporte para heno, que lo mantiene alejado del suelo para evitar que lo ensucien. Es muy importante que las cobayas tengan siempre una buena cantidad de heno seco de buena calidad a disposición, pues la fibra insoluble es parte fundamental de su dieta y además les ayuda a desgastar los dientes y muelas.
viernes, 27 de enero de 2017
La pelota, el Perro y la Oveja
A la mayoría de los perros les encantan las pelotas, disfrutan persiguiéndolas o mordiéndolas. En este vídeo descubre como una oveja y un perro se lo pasan estupendamente jugando con una pelota.
¡Déjate sorprender en este vídeo!
Alimentación de los Caballos
Los caballos son animales que se alimentan fundamentalmente mediante el pastoreo y tienen un sistema digestivo delicado, el estómago solo es capaz de procesar pequeñas cantidades de comida debido al tamaño tan pequeño que tienen. Cuando alimentamos a los caballos con cantidades de comida relativamente grandes debemos tener mucho cuidado con lo que le damos y cómo lo hacemos. La cantidad de alimentos que un caballo necesita varía de acuerdo a la actividad, la edad, la raza, el clima, la calidad de los alimentos, la calidad de la vivienda y la condición de los dientes.
De acuerdo a su propósito, la alimentación de los caballos puede dividirse en tres categorías: con pastos, con heno y con concentrados.
La comida más natural para los caballos es el pasto de buena calidad. Ellos son animales herbívoros muy selectivos y necesitan una gran superficie para satisfacer sus necesidades nutricionales. El hecho de que un campo esté verde, no quiere decir que contiene pasto suficiente para un caballo, y dependiendo del lugar, en ocasiones durante gran parte del año no hay pasto disponible. Una forma para optimizar la cantidad de pasto disponible es dividir el área en secciones e ir pasando a los caballos por cada una de ellas, de esta manera tendrá oportunidad de que la hierba vuelva a crecer en cada zona y de limpiar el estiércol.
El heno es el alimento básico de los caballos domésticos, pero antes de comprarlo, debe ser inspeccionado cuidadosamente. Siempre asegúrese de que las pacas estén verdes y libres de polvo y moho, además introduzca una mano hacia el centro de una paca y compruebe que no esté caliente. Alimentar a un caballo con heno mohoso puede provocar cólicos y el heno polvoriento puede causar problemas respiratorios. Una buena idea para evitar el polvo es apartando los copos y agitarlos bien antes de suministrarlos. Como medida de precaución, también puede remojar el heno antes de la alimentación.
El tipo de heno disponible varía según la zona en la que se vive, existen tres tipos básicos de heno: el heno de hierba, el heno de alfalfa y la mezcla de hierba con alfalfa. Las hierbas más comunes son la timotea y el bromo, pero la alfalfa tiene un contenido de proteínas superior al pasto. Muchas personas consideran que para alimentar a un caballo lo mejor es combinar la alfalfa y el pasto, de ahí que la hierba timotea, el bromo y la alfalfa sea una combinación muy frecuente.
La alfalfa también está disponible en forma de cubos y granos, sin embargo los caballos necesitan tiempo para masticar, por lo que, salvo por motivos veterinarios, la mayoría de las personas alimentan a sus caballos con heno debido a que algunos caballos tienen tendencia a ahogarse con los cubos. Para estar seguro, se puede suavizar los cubos con agua antes de que el caballo los coma. Tampoco es recomendable alimentarlos con hierba cortada.
El heno por sí solo no puede proporcionar una nutrición suficiente para aquellos caballos que hacen trabajos forzados, para las yeguas preñadas o que están amamantando, ni para los potros en crecimiento. En estos casos se necesitan concentrados para complementar el heno, aunque este debe constituir la mayor parte de la dieta, ya que una alimentación con granos en exceso puede causar problemas.
Los concentrados son los cereales, alimentos dulces y alimentos manufacturados. Esta comida se puede comprar en bolsas formuladas para cada etapa de la vida de un caballo, ya sean piensos para potros en desarrollo o para equinos adultos.
La pulpa de remolacha es un alimento que brinda volumen adicional. Las bolitas de remolacha deben ser empapadas antes de la alimentación ,si para ello se utiliza agua caliente, las bolitas se expandirán en una hora aproximadamente, pero con agua fría se pueden dejar toda la noche en remojo. Solo debe prepararse la cantidad necesaria para alimentar al caballo durante un día.
Los caballos también necesitan grandes cantidades de agua potable, así como una cantidad adecuada de sal y minerales.
El agua dulce es una parte vital en la dieta de cualquier caballo. Los caballos beben de 5 a 10 galones por día, así que en todo momento deben tener agua limpia a su disposición, excepto cuando el caballo está muy caliente después del trabajo. En estos casos se le debe permitir tomar pequeñas cantidades poco a poco, en vez de darle libre acceso al agua.
A pesar de que los caballos pueden sobrevivir en la nieve durante el invierno, este clima está lejos de ser ideal para ellos. El cuerpo del caballo tiene que derretir una gran cantidad de nieve para obtener agua suficiente, desperdiciando así el calor corporal. Un caballo que no toma suficiente agua es más propenso a los cólicos, por tanto la opción de instalar un calentador en el tanque de agua puede ayudar a evitar que haya hielo en la bandeja donde tomará agua el caballo.
El caballo debe disponer de sales mineralizadas disponibles a su libre elección. También se le pueden ofrecer otros suplementos de vitaminas, minerales y hierbas, luego de consultarlo con un veterinario.
La cantidad de alimentos que necesita un caballo dependerá de factores como el tamaño, la raza, la edad y la actividad física. Además si el clima es frío y el caballo vive afuera, entonces necesitará más comida sólo para mantener el calor.
Como regla general, un caballo necesita de 0,9 a 1 kilo de alimento por cada 45 kilos de peso corporal, por ejemplo, para un promedio de 450 kilos, el caballo necesitaría entre 9 y 11 kilos de alimento al día. La mayor parte de la alimentación debe ser a base de heno, una dieta típica de un caballo que es montado por una hora, cinco días a la semana, sería de 0,9 a 2,250 kilos de grano y de 6,75 a 9 kilos de heno diariamente, divididas en al menos 2 comidas.
El sentido común, la supervisión continua de la salud y las condiciones corporales de su caballo le permitirán saber si se deben hacer cambios. Para estos fines se puede utilizar una cinta de peso sobre una base regular y mantener un registro, si su caballo está ganando o perdiendo peso, entonces debe ajustar su alimentación pues el peso de su caballo debe permanecer estable, independientemente de la cantidad de trabajo que está haciendo o cuán frío esté el clima. En invierno, debe estar aún más atento, ya que un abrigo de invierno pesado puede esconder fácilmente la pérdida de peso del caballo. De cualquier forma, si no está seguro de cómo alimentarlo, consulte con un veterinario.
La regla básica para alimentar a los caballos es alimentar poco a poco y con frecuencia, mientras más se dividan las comidas al día, será mejor para su caballo. Por razones prácticas, la mayoría de las personas lo hacen 2 o 3 veces al día, lo más recomendable es mantener un horario regular y permitir que el caballo tenga una hora entre el trabajo y la alimentación.
La sobrealimentación puede ser un problema, mientras que algunos caballos comen sólo lo que necesitan, si se les da la oportunidad son capaces de comer con impaciencia y en exceso, lo que puede provocarles la enfermedad conocida como laminitis. Manténgase siempre atento al peso de su caballo y ajuste la cantidad de comida según sea necesario. No lo alimente con concentrados a menos que su caballo lo necesite y si está pastando, debe encerrarlo en un corral de tierra en algún momento del día. De cierto modo, un caballo gordo es tan insalubre como uno delgado.
“Puntuación de la condición corporal” es el nombre de un sistema que ha sido desarrollado para determinar qué tan gordo o delgado está un animal, fundamentalmente se basa en la observación de la cantidad de carne en las costillas, en la base de la cola, entre las caderas y en las prominencias óseas. Estos son los huesos que sobresalen de la columna vertebral por detrás de la caja torácica.
En un caballo que tenga el peso ideal, los nervios deben tener una capa de grasa leve, pero sin dejar de sentirse si se tocan, la base de la cola debe tener una forma lisa, también cubierta de grasa levemente y el cuello debe ser firme, pero a excepción de los sementales, sin cresta.
Pudiera darse el caso de que una persona tenga varios caballos y quiera saber cómo hacer para asegurarse de que todos están recibiendo su parte durante la alimentación. Esto es algo muy importante y efectivamente si se tiene más de un caballo, el dueño debe asegurarse de que cada uno está recibiendo suficiente alimento. Los caballos tienen un orden social fuerte y los mejores caballos comerán más que el resto. Para darles la oportunidad a los otros, se puede extender el heno en un número de pilas mayor al número de caballos y en caso de que la alimentación sea a base de granos, lo mejor será separar físicamente a los caballos o al menos, utilizar recipientes separados entre sí. Si no se hace de esta forma, hay un alto riesgo de que ocurran lesiones, ya que cada caballo lucha por mantener su lugar y es posible que algún caballo quede alejado completamente de la comida.
Busque una dieta que se adapte a su caballo y manténgala, en caso de ser necesario realizar cambios, hágalos lentamente. Si a su caballo no le va bien, a pesar de que se alimente lo suficiente, el problema puede estar en los dientes o el caballo podría estar enfermo, siempre consulte con su veterinario.
¿Con qué debo alimentar a mi caballo?
De acuerdo a su propósito, la alimentación de los caballos puede dividirse en tres categorías: con pastos, con heno y con concentrados.
Pasto
La comida más natural para los caballos es el pasto de buena calidad. Ellos son animales herbívoros muy selectivos y necesitan una gran superficie para satisfacer sus necesidades nutricionales. El hecho de que un campo esté verde, no quiere decir que contiene pasto suficiente para un caballo, y dependiendo del lugar, en ocasiones durante gran parte del año no hay pasto disponible. Una forma para optimizar la cantidad de pasto disponible es dividir el área en secciones e ir pasando a los caballos por cada una de ellas, de esta manera tendrá oportunidad de que la hierba vuelva a crecer en cada zona y de limpiar el estiércol.
Heno
El heno es el alimento básico de los caballos domésticos, pero antes de comprarlo, debe ser inspeccionado cuidadosamente. Siempre asegúrese de que las pacas estén verdes y libres de polvo y moho, además introduzca una mano hacia el centro de una paca y compruebe que no esté caliente. Alimentar a un caballo con heno mohoso puede provocar cólicos y el heno polvoriento puede causar problemas respiratorios. Una buena idea para evitar el polvo es apartando los copos y agitarlos bien antes de suministrarlos. Como medida de precaución, también puede remojar el heno antes de la alimentación.
El tipo de heno disponible varía según la zona en la que se vive, existen tres tipos básicos de heno: el heno de hierba, el heno de alfalfa y la mezcla de hierba con alfalfa. Las hierbas más comunes son la timotea y el bromo, pero la alfalfa tiene un contenido de proteínas superior al pasto. Muchas personas consideran que para alimentar a un caballo lo mejor es combinar la alfalfa y el pasto, de ahí que la hierba timotea, el bromo y la alfalfa sea una combinación muy frecuente.
La alfalfa también está disponible en forma de cubos y granos, sin embargo los caballos necesitan tiempo para masticar, por lo que, salvo por motivos veterinarios, la mayoría de las personas alimentan a sus caballos con heno debido a que algunos caballos tienen tendencia a ahogarse con los cubos. Para estar seguro, se puede suavizar los cubos con agua antes de que el caballo los coma. Tampoco es recomendable alimentarlos con hierba cortada.
Concentrados
El heno por sí solo no puede proporcionar una nutrición suficiente para aquellos caballos que hacen trabajos forzados, para las yeguas preñadas o que están amamantando, ni para los potros en crecimiento. En estos casos se necesitan concentrados para complementar el heno, aunque este debe constituir la mayor parte de la dieta, ya que una alimentación con granos en exceso puede causar problemas.
Los concentrados son los cereales, alimentos dulces y alimentos manufacturados. Esta comida se puede comprar en bolsas formuladas para cada etapa de la vida de un caballo, ya sean piensos para potros en desarrollo o para equinos adultos.
La pulpa de remolacha es un alimento que brinda volumen adicional. Las bolitas de remolacha deben ser empapadas antes de la alimentación ,si para ello se utiliza agua caliente, las bolitas se expandirán en una hora aproximadamente, pero con agua fría se pueden dejar toda la noche en remojo. Solo debe prepararse la cantidad necesaria para alimentar al caballo durante un día.
¿Mi caballo necesita algo más?
Los caballos también necesitan grandes cantidades de agua potable, así como una cantidad adecuada de sal y minerales.
Agua
El agua dulce es una parte vital en la dieta de cualquier caballo. Los caballos beben de 5 a 10 galones por día, así que en todo momento deben tener agua limpia a su disposición, excepto cuando el caballo está muy caliente después del trabajo. En estos casos se le debe permitir tomar pequeñas cantidades poco a poco, en vez de darle libre acceso al agua.
A pesar de que los caballos pueden sobrevivir en la nieve durante el invierno, este clima está lejos de ser ideal para ellos. El cuerpo del caballo tiene que derretir una gran cantidad de nieve para obtener agua suficiente, desperdiciando así el calor corporal. Un caballo que no toma suficiente agua es más propenso a los cólicos, por tanto la opción de instalar un calentador en el tanque de agua puede ayudar a evitar que haya hielo en la bandeja donde tomará agua el caballo.
Sal y Minerales
El caballo debe disponer de sales mineralizadas disponibles a su libre elección. También se le pueden ofrecer otros suplementos de vitaminas, minerales y hierbas, luego de consultarlo con un veterinario.
¿Cuánta comida necesita mi caballo?
La cantidad de alimentos que necesita un caballo dependerá de factores como el tamaño, la raza, la edad y la actividad física. Además si el clima es frío y el caballo vive afuera, entonces necesitará más comida sólo para mantener el calor.
Como regla general, un caballo necesita de 0,9 a 1 kilo de alimento por cada 45 kilos de peso corporal, por ejemplo, para un promedio de 450 kilos, el caballo necesitaría entre 9 y 11 kilos de alimento al día. La mayor parte de la alimentación debe ser a base de heno, una dieta típica de un caballo que es montado por una hora, cinco días a la semana, sería de 0,9 a 2,250 kilos de grano y de 6,75 a 9 kilos de heno diariamente, divididas en al menos 2 comidas.
El sentido común, la supervisión continua de la salud y las condiciones corporales de su caballo le permitirán saber si se deben hacer cambios. Para estos fines se puede utilizar una cinta de peso sobre una base regular y mantener un registro, si su caballo está ganando o perdiendo peso, entonces debe ajustar su alimentación pues el peso de su caballo debe permanecer estable, independientemente de la cantidad de trabajo que está haciendo o cuán frío esté el clima. En invierno, debe estar aún más atento, ya que un abrigo de invierno pesado puede esconder fácilmente la pérdida de peso del caballo. De cualquier forma, si no está seguro de cómo alimentarlo, consulte con un veterinario.
¿Con qué frecuencia debo alimentar a mi caballo?
La regla básica para alimentar a los caballos es alimentar poco a poco y con frecuencia, mientras más se dividan las comidas al día, será mejor para su caballo. Por razones prácticas, la mayoría de las personas lo hacen 2 o 3 veces al día, lo más recomendable es mantener un horario regular y permitir que el caballo tenga una hora entre el trabajo y la alimentación.
¿Puede un caballo comer demasiado?
La sobrealimentación puede ser un problema, mientras que algunos caballos comen sólo lo que necesitan, si se les da la oportunidad son capaces de comer con impaciencia y en exceso, lo que puede provocarles la enfermedad conocida como laminitis. Manténgase siempre atento al peso de su caballo y ajuste la cantidad de comida según sea necesario. No lo alimente con concentrados a menos que su caballo lo necesite y si está pastando, debe encerrarlo en un corral de tierra en algún momento del día. De cierto modo, un caballo gordo es tan insalubre como uno delgado.
¿Cómo puedo saber si mi caballo tiene el peso adecuado?
“Puntuación de la condición corporal” es el nombre de un sistema que ha sido desarrollado para determinar qué tan gordo o delgado está un animal, fundamentalmente se basa en la observación de la cantidad de carne en las costillas, en la base de la cola, entre las caderas y en las prominencias óseas. Estos son los huesos que sobresalen de la columna vertebral por detrás de la caja torácica.
En un caballo que tenga el peso ideal, los nervios deben tener una capa de grasa leve, pero sin dejar de sentirse si se tocan, la base de la cola debe tener una forma lisa, también cubierta de grasa levemente y el cuello debe ser firme, pero a excepción de los sementales, sin cresta.
Pudiera darse el caso de que una persona tenga varios caballos y quiera saber cómo hacer para asegurarse de que todos están recibiendo su parte durante la alimentación. Esto es algo muy importante y efectivamente si se tiene más de un caballo, el dueño debe asegurarse de que cada uno está recibiendo suficiente alimento. Los caballos tienen un orden social fuerte y los mejores caballos comerán más que el resto. Para darles la oportunidad a los otros, se puede extender el heno en un número de pilas mayor al número de caballos y en caso de que la alimentación sea a base de granos, lo mejor será separar físicamente a los caballos o al menos, utilizar recipientes separados entre sí. Si no se hace de esta forma, hay un alto riesgo de que ocurran lesiones, ya que cada caballo lucha por mantener su lugar y es posible que algún caballo quede alejado completamente de la comida.
¿Hay algo más que debería saber sobre la alimentación de mi caballo?
Busque una dieta que se adapte a su caballo y manténgala, en caso de ser necesario realizar cambios, hágalos lentamente. Si a su caballo no le va bien, a pesar de que se alimente lo suficiente, el problema puede estar en los dientes o el caballo podría estar enfermo, siempre consulte con su veterinario.
jueves, 26 de enero de 2017
Una protectora logra liberar a un Perro que había pasado 15 años encadenado
Un ciudadano anónimo decidió llamar a una protectora de animales alertando de que un perro necesitaba ayuda. Explicó que el animal, llamado Bear, llevaba encadenado toda su vida y no había salido nunca de su caseta.
Al grito de "eres libre", la protectora 'Guardians of Rescue' ha cortado las cadenas de Bear, un perro que llevaba 15 años sin salir de su caseta. Su dueño, un ciudadano de Nueva York, no lo había sacado nunca de allí y su situación era tal que llevó a un hombre, cuya identidad se desconoce, a dar la voz de alarma.
Tras conocer el caso de Bear, la protectora se puso manos a la obra para conseguir que su dueño lo liberara. Finalmente, lo han conseguido y han grabado el emotivo momento en un vídeo. Ahora, buscan un hogar para el perro.
Desde que el animal es libre, ha paseado por la ciudad, ha ido a la peluquería e incluso ha hecho su primer viaje a la playa. Así ha sido el principio de su nueva vida, según recoge la información publicada en Mirror.
Al grito de "eres libre", la protectora 'Guardians of Rescue' ha cortado las cadenas de Bear, un perro que llevaba 15 años sin salir de su caseta. Su dueño, un ciudadano de Nueva York, no lo había sacado nunca de allí y su situación era tal que llevó a un hombre, cuya identidad se desconoce, a dar la voz de alarma.
Tras conocer el caso de Bear, la protectora se puso manos a la obra para conseguir que su dueño lo liberara. Finalmente, lo han conseguido y han grabado el emotivo momento en un vídeo. Ahora, buscan un hogar para el perro.
Desde que el animal es libre, ha paseado por la ciudad, ha ido a la peluquería e incluso ha hecho su primer viaje a la playa. Así ha sido el principio de su nueva vida, según recoge la información publicada en Mirror.
La suerte de ser un Gato
Muchas son las leyendas y refranes vinculados a la suerte donde los gatos son protagonistas. Se dice que tienen 7 vidas porque en muchas ocasiones escapan de grandes peligros de forma casi inexplicable, con lo que, más que 7 vidas, ¡deben tener muchísima suerte! Pero, ¿y sus dueños, también se benefician de esta maravillosa fortuna?
Nada más y nada menos que desde Tailandia nos llega una curiosa costumbre que consiste en regalar una pareja de gatos Korat a las novias el día de su boda. Los Korat son los hermosos gatos azulados cuyo antiguo nombre “Si-Sawat” significa literalmente “buena suerte”, así que los tailandeses también creen que los gatos son mucho más que un animal de compañía, son un símbolo de fortuna y… ya puestos a regalar uno, ¿por qué no dos? ¡Doble suerte para la novia!
Es curioso investigar el origen de las palabras relacionadas con los gatos porque veremos que existen muchas referencias a la suerte. Sin ir más lejos… ¿sabías que “mascota” significa “amuleto”? ¡Es cierto! Así que todas las personas que tengan mascota ya están de suerte, aunque los gatos se hayan hecho protagonistas principales de esta curiosa fama. Sin duda, dentro del mundo felino, el gato más famoso es el Zhaocai Mao o Maneki-neko, más conocido como “gato de la suerte” y si el nombre os resulta difícil de recordar, seguro que su imagen la habéis visto en mil ocasiones y se os ha quedado bien grabada en la memoria. Este gato blanco es una representación de la raza japonesa Bobtail y se encuentra en posición de llamada, como cuando nuestro gato nos acaricia con la pata para que le prestemos atención. En muchas ocasiones, se confunde el gesto con un saludo, pero no olvidemos que los japoneses no saludan como lo hacemos en occidente. Se trata de un gato que invita a la suerte a entrar a nuestras casas.
Y tú, ¿conoces a más gatos de la suerte?
¿te ha dado suerte tu mascota alguna vez?
miércoles, 25 de enero de 2017
Rescatan con vida a tres cachorros sepultados por el alud en Italia
Tres cachorros de perro, rescatados después de cinco días atrapados en el hotel sepultado por el alud en Italia.
Comienza la reconversión del zoo en el que murió el oso Arturo
Gracias a la aprobación de una ley y a un convenio de colaboración para el asesoramiento por parte de expertos, el tristemente famoso zoo de Mendoza, en Argentina, ha comenzado una reconversión que puede ser ejemplo para otros centros similares del mundo.
Por el momento, sus cuatro elefantes serán trasladados a un santuario en Brasil, al igual que la chimpancé Cecilia, a la que una sentencia judicial reconoció el habeas corpus.
Por el momento, sus cuatro elefantes serán trasladados a un santuario en Brasil, al igual que la chimpancé Cecilia, a la que una sentencia judicial reconoció el habeas corpus.
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El pasado 3 de julio murió el oso polar Arturo en el zoo de Mendoza (Argentina). El que fue considerado “el animal más triste del mundo” nunca fue liberado de su encierro, en unas condiciones que fueron reiteradamente denunciadas por asociaciones animalistas y conservacionistas. Había nacido en 1985 en Estados Unidos y vivió cada uno de los días de su vida sin poder dar más de unas pocas zancadas. Todo zoo es una cárcel, todo espacio artificial se queda pequeño en comparación con el hábitat natural de un animal, y la ridícula piscina en la que Arturo apenas podía aliviar las altas temperaturas de esa región argentina era el paradigma del sufrimiento. La soledad de su cuerpo tendido sobre un bloque de hielo sobre el cemento dio la vuelta al mundo como definición gráfica del sinsentido que implica encerrar a un animal para poder contemplar lo que la cautividad hace de él.
El oso Arturo dio triste fama mundial al zoo de Mendoza, y ahora ese zoo ha iniciado su reconversión, aplaudida por quienes llevan años trabajando en ese objetivo. De momento, sus cuatro elefantes podrán ser trasladados a un santuario en Brasil. Guillermina, Pocha, Tami y Kenya podrán terminar su vida en la selva del Mato Grosso en compañía de otros de su especie.
Su situación es tan triste como la que padeció Arturo. Kenya, hembra de elefante africano, vive sola en un reciento, algo por sí solo cruel dada la complejidad de los vínculos afectivos de estos animales. Su frustración constante la lleva a estirar todo su cuerpo, poniéndose incluso en peligro, intentando sin éxito alcanzar con la trompa las hojas de los árboles al otro lado del foso que rodea su encierro. En otro recinto, dividido en dos, viven en un lado Pocha y Guillermina, madre e hija, y en otro Tami, macho, padre de Guillermina. El espacio es en sí mismo un foso, de forma que viven rodeados por una pared que solo pueden superar con su mirada. Tami pasa la vida arrancando piedras que arroja contra quienes pasan cerca, y el parque tuvo que ser cerrado ante la imposibilidad de garantizar la integridad física de los animales y de los visitantes.
Guillermina nació allí, solo ha conocido ese foso, y tiene tal pánico a salir de él que cuando han intentado pasarlas a la otra parte del recinto para que ellas tuvieran la parte un poco más amplia y dejar a Tami en la pequeña, ella ha bloqueado el paso a su madre haciendo imposible la salida de ambas. Ahora los responsables del zoo tendrán el asesoramiento, entre otros, de Scott Blais, experto en estos animales, que supervisará todo lo necesario para el traslado de los cuatro a un santuario en el que podrán disfrutar de 1.100 hectáreas de selva compartidas con otros congéneres y vivir de una forma lo más parecida posible a su hábitat natural.
El oso Arturo dio triste fama mundial al zoo de Mendoza, y ahora ese zoo ha iniciado su reconversión, aplaudida por quienes llevan años trabajando en ese objetivo. De momento, sus cuatro elefantes podrán ser trasladados a un santuario en Brasil. Guillermina, Pocha, Tami y Kenya podrán terminar su vida en la selva del Mato Grosso en compañía de otros de su especie.
Su situación es tan triste como la que padeció Arturo. Kenya, hembra de elefante africano, vive sola en un reciento, algo por sí solo cruel dada la complejidad de los vínculos afectivos de estos animales. Su frustración constante la lleva a estirar todo su cuerpo, poniéndose incluso en peligro, intentando sin éxito alcanzar con la trompa las hojas de los árboles al otro lado del foso que rodea su encierro. En otro recinto, dividido en dos, viven en un lado Pocha y Guillermina, madre e hija, y en otro Tami, macho, padre de Guillermina. El espacio es en sí mismo un foso, de forma que viven rodeados por una pared que solo pueden superar con su mirada. Tami pasa la vida arrancando piedras que arroja contra quienes pasan cerca, y el parque tuvo que ser cerrado ante la imposibilidad de garantizar la integridad física de los animales y de los visitantes.
Guillermina nació allí, solo ha conocido ese foso, y tiene tal pánico a salir de él que cuando han intentado pasarlas a la otra parte del recinto para que ellas tuvieran la parte un poco más amplia y dejar a Tami en la pequeña, ella ha bloqueado el paso a su madre haciendo imposible la salida de ambas. Ahora los responsables del zoo tendrán el asesoramiento, entre otros, de Scott Blais, experto en estos animales, que supervisará todo lo necesario para el traslado de los cuatro a un santuario en el que podrán disfrutar de 1.100 hectáreas de selva compartidas con otros congéneres y vivir de una forma lo más parecida posible a su hábitat natural.
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| Kenya, hembra de elefante africano, en el pequeño recinto en el que vive en completa soledad en el zoo de Mendoza. Foto: Junia Machado, Santuario de Elefantes de Brasil. |
"La situación actual de Cecilia nos conmueve. Si atendemos a su bienestar, no será Cecilia quien estará en deuda con nosotros, sino nosotros quienes deberemos agradecerle la oportunidad de crecer como colectividad y de sentirnos un poco más humanos", decía en su resolución la jueza María Alejandra Mauricio. Su sentencia se une a la que otra jueza dictó en Buenos Aires en 2014 y que declaraba "persona no humana" a la orangutana Sandra.
La reconversión será posible gracias a la aprobación, por 20 votos a favor y 15 en contra, de la ley que aporta el marco jurídico para ese proceso. Justo antes de la votación en el Senado de Mendoza, las autoridades de la región firmaron una Carta de Intención como preámbulo de un Convenio de Colaboración Institucional para el asesoramiento técnico y científico en ese proceso de transformación, en el que participan organizaciones locales e internacionales, entre ellas ZooXXI.
ZooXXI es una propuesta internacional para adaptar los parques zoológicos “a la ciencia y a la ética de nuestra época”, mediante un “cambio de paradigma” que no se limite a medidas de bienestar animal. Plantean que esos centros se dediquen a dar cobijo y atención a animales heridos, incautados o rescatados, educando a los visitantes sobre la fauna autóctona. Proponen enviar a santuarios y reservas a todos los animales que sea posible, que las decisiones se tomen en comités con especialistas de la sociedad civil y que sean las tecnologías virtuales las que permitan conocer a los animales tal como son y como se comportan en sus hábitats naturales. Quieren fomentar la educación basada en la empatía y en la cultura de la paz, enseñando la importancia de la especie pero también el respeto al individuo como ser capaz de sentir, de sufrir y de disfrutar.
La Carta de Intención fue además suscrita por el Santuario Equidad, ubicado en la provincia de Córdoba, también en Argentina; por la Asociación Animalista LIBERA! Internacional; la fundación local Defensa Vegana; y la Fundación Franz Weber. “El zoo de Mendoza tiene la peor prensa de la historia debido a las condiciones en que vivió y murió el oso polar Arturo, y justamente nos acercamos a ayudar porque ahora puede convertirse en todo lo contrario y acabar siendo un referente internacional en materia de reconversiones", argumenta Leonardo Anselmi, coordinador internacional de ZooXXI.
Entre otros informes, ZooXXI ha proporcionado criterios para la evaluación del traslado de animales, informes sobre los problemas de la cautividad en elefantes, osos y grandes simios, más un listado recopilatorio de más de 2.500 santuarios y reservas en el mundo. Todos estos informes, protocolos y dossieres técnicos están ya a disposición del zoo de Mendoza y se sumarán a un constante ejercicio de asesoramiento directo y colaboración mutua en la realización de nuevos estudios.
Además de los firmantes, al Convenio se han adherido una veintena de organizaciones nacionales e internacionales de ámbitos diversos como la ciencia ( AVATMA, Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal; CoPPA, Coordinadora de Profesionales para la Prevención de Abusos; Elephants Voices; y Global Sanctuary for Elephants); la educación (ADDIA, Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia; CAE Centre for Animals Ethics, Universidad Pompeu Fabra; PRODA, Profesionales por la Defensa Animal); la política ( PARDA, Parlamentarios por la Dignidad Animal, de Chile; APDDA, Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, de España); el periodismo y la comunicación (el programa de televisión ‘Alerta Verde’ en C5N y el Portal Noticias Ambientales, en Argentina; y el blog, ‘El caballo de Nietzsche’ en eldiario.es, en España); el arte y la cultura ( Capital Animal); y el movimiento animalista (plataforma civil ALTO, Colombia; Santuario de Elefantes, Brasil; Animais da Rúa, Portugal; Quinta das Águias, Portugal; Mercy for Animals, Latinoamérica).
Los firmantes de ese Convenio y quienes lo respaldan confian en que el zoo de Mendoza compense al menos una parte de su triste historia con una reconversión modélica que abra el camino a otros centros similares en todo el mundo. Que las cárceles de inocentes dejen de existir, que las nuevas tegnologías ocupen el espacio de las jaulas, que la empatía sustituya a la explotación. Que los zoos, tal como los conocemos hoy en día, sean un mal sueño del pasado. Que no haya más Arturos, ni Cecilias ni Sandras. Que no haya más animales tristes al otro lado de unas rejas, de una zanja, de un cristal.
Acupuntura veterinaria
Cuando oímos hablar de acupuntura nos imaginamos que es la aplicación de unas agujas muy finas en lugares específicos del cuerpo con fines curativos.
Eso es así, pero tambien es mucho más.
En la medicina tradicional china, previamente a la aplicación de estas agujas se debe haber establecido un diagnostico de la enfermedad que padece al paciente ya sea humano, animal de compañía o de abasto.
Sin un buen diagnostico no tendremos el resultado que esperamos, o no hará ningún efecto o incluso puede empeorar su estado. Después de tener ese diagnostico hay varias combinaciones de puntos y varios puntos de diferentes parte del cuerpo que pueden tratar la misma enfermedad o el mismo problema.
1) Observar el paciente: se debe tener especial atención en los ojos, la cara, los labios y boca, las encías y dientes, las uñas o cascos, la piel y pelo y las orejas. Tambien hay que tener en cuenta la postura que adopta y los movimientos.
2) Oír y oler: por la auscultación podemos apreciar los distintos sonidos que emite el cuerpo. Los ruidos de la voz, respiratorios, tos. Y los olores que emite el cuerpo que nos pueden indicar alteraciones de diferentes órganos, así como el olor que tiene la orina.
3) Anamnesis: consiste en preguntar todo lo relacionado con el estado general y particular del paciente así como lo anormal que puede notar el dueño ya sea del animal como del ambiente. Toda modificación de conducta por pequeña que sea puede resultar de utilidad para establecer un diagnostico de la enfermedad.
4) Palpación: Se debe inspeccionar todo el cuerpo para valorar la temperatura, la tensión, el tono, la textura del pelo y piel de todo el paciente en general.
Se puede hacer una palpación presión para buscar los puntos de dolor, de mayor sensibilidad y puntos diagnósticos de la medicina tradicional china.
5) Pulso: Del pulso se evalúa la tensión, la plenitud y la amplitud.
Nos informa del estado general de los órganos internos, de la vitalidad de la sangre y nos da una idea de la constitución del individuo.
6) Lengua: se tendrá en consideración su color, forma, la capa que la cubre.
La lengua es un reflejo del estado energético del paciente, es un signo poco variable, por lo tanto muy fiable.
7) Test muscular: se evalúan los músculos en general y en particular de todo el paciente, su tono, consistencia y forma.
La acupuntura veterinaria puede ser considerada como una herramienta mas para el diagnostico y tratamiento de las enfermedades y ser utilizado como el resto de las los otros métodos complementarios, para que la calidad de vida de nuestros pacientes sea mejor.
Eso es así, pero tambien es mucho más.
En la medicina tradicional china, previamente a la aplicación de estas agujas se debe haber establecido un diagnostico de la enfermedad que padece al paciente ya sea humano, animal de compañía o de abasto.
Sin un buen diagnostico no tendremos el resultado que esperamos, o no hará ningún efecto o incluso puede empeorar su estado. Después de tener ese diagnostico hay varias combinaciones de puntos y varios puntos de diferentes parte del cuerpo que pueden tratar la misma enfermedad o el mismo problema.
Según la medicina tradicional china hay 7 métodos de diagnostico básico que consisten en:
1) Observar el paciente: se debe tener especial atención en los ojos, la cara, los labios y boca, las encías y dientes, las uñas o cascos, la piel y pelo y las orejas. Tambien hay que tener en cuenta la postura que adopta y los movimientos.
2) Oír y oler: por la auscultación podemos apreciar los distintos sonidos que emite el cuerpo. Los ruidos de la voz, respiratorios, tos. Y los olores que emite el cuerpo que nos pueden indicar alteraciones de diferentes órganos, así como el olor que tiene la orina.
3) Anamnesis: consiste en preguntar todo lo relacionado con el estado general y particular del paciente así como lo anormal que puede notar el dueño ya sea del animal como del ambiente. Toda modificación de conducta por pequeña que sea puede resultar de utilidad para establecer un diagnostico de la enfermedad.
4) Palpación: Se debe inspeccionar todo el cuerpo para valorar la temperatura, la tensión, el tono, la textura del pelo y piel de todo el paciente en general.
Se puede hacer una palpación presión para buscar los puntos de dolor, de mayor sensibilidad y puntos diagnósticos de la medicina tradicional china.
5) Pulso: Del pulso se evalúa la tensión, la plenitud y la amplitud.
Nos informa del estado general de los órganos internos, de la vitalidad de la sangre y nos da una idea de la constitución del individuo.
6) Lengua: se tendrá en consideración su color, forma, la capa que la cubre.
La lengua es un reflejo del estado energético del paciente, es un signo poco variable, por lo tanto muy fiable.
7) Test muscular: se evalúan los músculos en general y en particular de todo el paciente, su tono, consistencia y forma.
La acupuntura veterinaria puede ser considerada como una herramienta mas para el diagnostico y tratamiento de las enfermedades y ser utilizado como el resto de las los otros métodos complementarios, para que la calidad de vida de nuestros pacientes sea mejor.
martes, 24 de enero de 2017
Hipotermia en los Reptiles: ¿qué hacer?
Una de las características de los reptiles es que todos ellos son ectotérmicos, desde un pequeño geco o una gran iguana, pasando por serpientes y tortugas. Esto significa que no son capaces de producir calor para mantener la temperatura de su cuerpo constante, tal como hacen los mamíferos y aves. Tampoco tienen mecanismos para evitar que su calor se disipe, así que se enfrían rápidamente si la temperatura ambiente es muy baja. En estado natural ellos se calientan exponiéndose al sol y se enfrían quedándose en la sombra o dándose un baño, según el ambiente donde vivan. Cuando viven en un terrario necesitan que crees para ellos un gradiente térmico, es decir que una zona del terrario debe ser más cálida y la otra más fresca dentro del rango de temperaturas adecuada a la especie.
Si la temperatura del terrario es demasiado baja, el animal comienza a presentar síntomas de hipotermia. Por lo general se vuelve más oscuro, casi no se mueve, reacciona débilmente cuando lo tocas o lo levantas y pierde sensibilidad. Los primeros signos de hipotermia son falta de apetito, constipación y letargia. Además el cuerpo se siente frío al tacto. En estas condiciones las funciones vitales del animal pronto se ven deprimidas y entra en un estado de sopor que puede llevarlo a la muerte.
Lo más importante que debes recordar si alguna vez encuentras a tu reptil en estas condiciones es que hay que elevar su temperatura lentamente. No es conveniente ponerlo directamente en la temperatura más alta, pues sus tejidos pueden sufrir daños por el cambio brusco. Lo que se recomienda hacer es sumergirlo en un baño de agua a 21ºC aproximadamente (o un poco más cálida que su cuerpo) cuidando que su cabeza quede fuera del agua (recuerda que no puede moverse normalmente en este momento). Después de 20 a 30 minutos retíralo del baño y sécalo muy bien. Luego envuélvelo en una toalla seca tibia y déjalo dentro del terrario con la temperatura más baja de su rango adecuado. Cada hora ve subiendo la temperatura ambiente hasta llegar al punto más alto del rango. Cuando ya haya estado aproximadamente una hora a esta temperatura, intenta darle un poco de agua a temperatura ambiente para beber con una jeringuilla. Puede que al principio esté muy débil como para tragar, así que dale tiempo y no inundes su boca porque podría aspirar el agua y ahogarse.
La hipotermia es un problema muy grave que puede prevenirse fácilmente. Debes equipar el terrario con las fuentes de calor necesarias y uno o dos termómetros para conocer siempre la temperatura. Los hay más o menos sofisticados, y puedes también usar un termostato para crear un sistema automático para regular la temperatura. Si los cortes de energía son frecuentes donde vives, busca una fuente de calor que tenga una batería para que siga funcionando por unas horas hasta que se reestablezca el suministro eléctrico. Si no, puedes usar una bolsa de agua caliente o una botella de plástico llena con agua tibia, pero ocúltala bajo una toalla para que no la rompa con sus dientes o uñas.
Si la temperatura del terrario es demasiado baja, el animal comienza a presentar síntomas de hipotermia. Por lo general se vuelve más oscuro, casi no se mueve, reacciona débilmente cuando lo tocas o lo levantas y pierde sensibilidad. Los primeros signos de hipotermia son falta de apetito, constipación y letargia. Además el cuerpo se siente frío al tacto. En estas condiciones las funciones vitales del animal pronto se ven deprimidas y entra en un estado de sopor que puede llevarlo a la muerte.
Lo más importante que debes recordar si alguna vez encuentras a tu reptil en estas condiciones es que hay que elevar su temperatura lentamente. No es conveniente ponerlo directamente en la temperatura más alta, pues sus tejidos pueden sufrir daños por el cambio brusco. Lo que se recomienda hacer es sumergirlo en un baño de agua a 21ºC aproximadamente (o un poco más cálida que su cuerpo) cuidando que su cabeza quede fuera del agua (recuerda que no puede moverse normalmente en este momento). Después de 20 a 30 minutos retíralo del baño y sécalo muy bien. Luego envuélvelo en una toalla seca tibia y déjalo dentro del terrario con la temperatura más baja de su rango adecuado. Cada hora ve subiendo la temperatura ambiente hasta llegar al punto más alto del rango. Cuando ya haya estado aproximadamente una hora a esta temperatura, intenta darle un poco de agua a temperatura ambiente para beber con una jeringuilla. Puede que al principio esté muy débil como para tragar, así que dale tiempo y no inundes su boca porque podría aspirar el agua y ahogarse.
Por lo general los reptiles se recuperan bien y están comiendo normalmente luego de 24 horas, aunque pueden demorar un poco más si se han estresado mucho.
La hipotermia es un problema muy grave que puede prevenirse fácilmente. Debes equipar el terrario con las fuentes de calor necesarias y uno o dos termómetros para conocer siempre la temperatura. Los hay más o menos sofisticados, y puedes también usar un termostato para crear un sistema automático para regular la temperatura. Si los cortes de energía son frecuentes donde vives, busca una fuente de calor que tenga una batería para que siga funcionando por unas horas hasta que se reestablezca el suministro eléctrico. Si no, puedes usar una bolsa de agua caliente o una botella de plástico llena con agua tibia, pero ocúltala bajo una toalla para que no la rompa con sus dientes o uñas.
25 Cachorros que parecen Osos de Peluche
25 Cachorros que parecen Osos de Peluche ¡¡¡Hermosos!!! ¡¡¡Tienes que verlos!!!
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