Genial compenetración de este peludo y su humana.
¡¡Bravo por ellos!!
viernes, 30 de septiembre de 2016
Gran compenetración de Perro con su Humana
¡¡Tenéis que ver este vídeo!!
Genial compenetración de este peludo y su humana.
¡¡Bravo por ellos!!
Genial compenetración de este peludo y su humana.
¡¡Bravo por ellos!!
jueves, 29 de septiembre de 2016
Creando un Ambiente Acuático
Este es quizá uno de los aspectos más interesantes y agradables de instalar un acuario. Los decorados deben elegirse considerando las especies de plantas y peces que vayamos a escoger.
Las plantas requieren espacio para crecer y su ubicación debe tomar en cuenta su tamaño adulto y sus requerimientos de luz. El valor de las plantas vivas en el acuario va más allá de ser simple decorado, por ser importantes contribuyentes a la calidad del agua y benefician a los peces de muchas maneras. Para las especies de peces que no pueden ser colocadas con plantas vivas, el uso de plantas decorativas de plástico representa una excelente solución. Es importante llevar cabo una pequeña investigación antes de decidirse por la temática de su acuario. Un gran recurso para diseñar un acuario natural es la Guía GEOsystem para acuarios. Esta guía provee 12 diferentes ambientes posibles con tres distintas temáticas acuáticas para cada una de las 4 regiones continentales descritas. Allí se encuentra importante e interesante información sobre peces tropicales con instrucciones paso a paso, diagramas e imágenes para crear un excitante y cautivante ambiente acuático que será el punto focal de cualquier habitación.
Acuarios comunitarios
Esta amplia clasificación de acuarios generalmente se refiere a una mezcla de peces y plantas originarios de diferentes áreas geográficas, con énfasis especial en el color y dureza del agua. Este tipo de acuario puede ser exitoso si se siguen las reglas básicas de compatibilidad de sus habitantes con respecto a la temperatura, química del agua, tamaño del acuario y carácter. Por ejemplo varias especies de guramis, tetras y rasboras pueden ser combinadas con una selección de plantas acuáticas resistentes como la Hygrophila difformis, Hygrophila polysperma y Vallisneria spiralis. Uno o dos pedazos de raíz de madera y algunos guijarros lisos pueden completar la decoración junto con grava de 5 a 8 cm. De espesor y un diámetro de 2 a 5 mm.
Acuarios con peces dorados
Los brillantes colores de los peces dorados ofrecen unapresentación atractiva y frecuentemente son la primera elección de muchos principiantes. Una combinación de Ryunkins y Cabezas de León, plantas plásticas perladas, grava negra, gris y piedras de granito blanco contrastan atractivamente con los colores vivos de los peces dorados.
Acuarios con cíclidos africanos
Los acuarios más comunes con cíclidos africanos contienen cíclidos del lago Tangañica o del lago Malawi. Se sugiere NO mezclar estos dos grupos debido a las diferencias de temperamento y dieta. Ambos tipos de acuarios generalmente consisten en grandes cantidades de decoraciones rocosas combinadas con sustrato fino, grava o arena. Estos peces cavan por lo tanto se debe tener cuidado en la ubicación de las rocas para evitar posibles derrumbes. Se pueden utilizar plantas plásticas o plantas naturales de especies tales como Vallisneria o anubias.
Acuarios con plantas vivas
Este tipo de acuario hace énfasis en las plantas ypoblaciones limitadas de peces. Un ejemplo de acuario con plantas podría tener en la parte posterior grandes agrupaciones de especies de crecimiento rápido, tales como Hygrophila, Limnophila, Rotala, Vallisneria, con especies Echinodorus en el centro y agrupaciones de Cryptocorynes en primer plano. La grava deberá medir de 2 a 5 mm de diámetro con una profundidad promedio de 8 cm. Otras decoraciones son limitadas usualmente por el espacio que requieren las plantas, y usualmente se limitan a una o dos piezas de madera de arenal. Las opciones típicas de peces son tetras o rasboras pequeñas y peces ángel. También se recomienda para este tipo de acuarios incluir algunas especies de peces para el control de algas tales como el zorro volador siamés. La iluminación, administración de CO2, la fertilización y la atención apropiada de los materiales filtrantes son esenciales para este tipo de acuarios.
Las plantas requieren espacio para crecer y su ubicación debe tomar en cuenta su tamaño adulto y sus requerimientos de luz. El valor de las plantas vivas en el acuario va más allá de ser simple decorado, por ser importantes contribuyentes a la calidad del agua y benefician a los peces de muchas maneras. Para las especies de peces que no pueden ser colocadas con plantas vivas, el uso de plantas decorativas de plástico representa una excelente solución. Es importante llevar cabo una pequeña investigación antes de decidirse por la temática de su acuario. Un gran recurso para diseñar un acuario natural es la Guía GEOsystem para acuarios. Esta guía provee 12 diferentes ambientes posibles con tres distintas temáticas acuáticas para cada una de las 4 regiones continentales descritas. Allí se encuentra importante e interesante información sobre peces tropicales con instrucciones paso a paso, diagramas e imágenes para crear un excitante y cautivante ambiente acuático que será el punto focal de cualquier habitación.
Algunos de los posibles tipos de acuarios y sus decoraciones sugeridas son:
Acuarios comunitarios
Esta amplia clasificación de acuarios generalmente se refiere a una mezcla de peces y plantas originarios de diferentes áreas geográficas, con énfasis especial en el color y dureza del agua. Este tipo de acuario puede ser exitoso si se siguen las reglas básicas de compatibilidad de sus habitantes con respecto a la temperatura, química del agua, tamaño del acuario y carácter. Por ejemplo varias especies de guramis, tetras y rasboras pueden ser combinadas con una selección de plantas acuáticas resistentes como la Hygrophila difformis, Hygrophila polysperma y Vallisneria spiralis. Uno o dos pedazos de raíz de madera y algunos guijarros lisos pueden completar la decoración junto con grava de 5 a 8 cm. De espesor y un diámetro de 2 a 5 mm.
Acuarios con peces dorados
Los brillantes colores de los peces dorados ofrecen unapresentación atractiva y frecuentemente son la primera elección de muchos principiantes. Una combinación de Ryunkins y Cabezas de León, plantas plásticas perladas, grava negra, gris y piedras de granito blanco contrastan atractivamente con los colores vivos de los peces dorados.
Acuarios con cíclidos africanos
Los acuarios más comunes con cíclidos africanos contienen cíclidos del lago Tangañica o del lago Malawi. Se sugiere NO mezclar estos dos grupos debido a las diferencias de temperamento y dieta. Ambos tipos de acuarios generalmente consisten en grandes cantidades de decoraciones rocosas combinadas con sustrato fino, grava o arena. Estos peces cavan por lo tanto se debe tener cuidado en la ubicación de las rocas para evitar posibles derrumbes. Se pueden utilizar plantas plásticas o plantas naturales de especies tales como Vallisneria o anubias.
Acuarios con plantas vivas
Este tipo de acuario hace énfasis en las plantas ypoblaciones limitadas de peces. Un ejemplo de acuario con plantas podría tener en la parte posterior grandes agrupaciones de especies de crecimiento rápido, tales como Hygrophila, Limnophila, Rotala, Vallisneria, con especies Echinodorus en el centro y agrupaciones de Cryptocorynes en primer plano. La grava deberá medir de 2 a 5 mm de diámetro con una profundidad promedio de 8 cm. Otras decoraciones son limitadas usualmente por el espacio que requieren las plantas, y usualmente se limitan a una o dos piezas de madera de arenal. Las opciones típicas de peces son tetras o rasboras pequeñas y peces ángel. También se recomienda para este tipo de acuarios incluir algunas especies de peces para el control de algas tales como el zorro volador siamés. La iluminación, administración de CO2, la fertilización y la atención apropiada de los materiales filtrantes son esenciales para este tipo de acuarios.
¿Que debe Comer mi Ave mascota?
Las dietas inadecuadas no solo pueden provocar trastornos específicos por falta de alguna vitamina, aminoácido o mineral, sino que también pueden generar un estado de desnutrición subclínico que baja las defensas y predispone a enfermedades infecciosas.
– Falta de información sobre la especie en cuestión: a veces porque se trata de una especie exótica sobre la que no existen datos confiables y otras porque los dueños no se informan cuáles son los requerimientos nutricionales de su mascota. Esto resulta en que un ave puede recibir el alimento destinado a otra especie y no a la suya.
- Muchos dueños confían en que una mezcla de semillas es un alimento completo y equilibrado, cuando la mayoría de las veces no lo es. Las semillas en general carecen de algunos aminoácidos específicos y ciertos micronutrientes como vitaminas, calcio, etc. También es importante saber que las semillas van perdiendo valor nutricional con el tiempo, entonces si compras un saco de mezcla que te dura más de 1 mes, al cabo de un tiempo estarás dando a tu ave semillas viejas con menor valor nutricional. Esto no significa que las semillas no sean buenas, pero no deben ser el único alimento de un pájaro. Siempre se deben complementar con alimentos frescos.
– Las aves suelen seleccionar solo las partes de la dieta que les agrada, dejando el resto. Es un error creer que ellas saben escoger lo que necesitan; en realidad la elección depende más del sabor y la textura de un alimento que de su valor nutricional. Los piensos para aves son una buena manera de darles una buena nutrición donde no se pueden separar los ingredientes.
- A veces por comodidad, otras por practicidad, los dueños suelen depositar comida en el platillo una vez al día. En el caso de los pellets y semillas no hay problema, pero los alimentos frescos deben retirarse de la jaula después de 2 a 4 horas, según el producto y la temperatura, porque se echan a perder y se contaminan con bacterias que pueden enfermar a los pájaros que las comen o se encuentran en el mismo ambiente. Es mejor escoger platillos de acero inoxidable o cerámica, pues son más higiénicos y fáciles de desinfectar. Además es muy importante limpiar muy bien la jaula con agua caliente, cepillo y un desinfectante para eliminar restos de comida y materia fecal que han quedado entre los barrotes.
- Otro manejo que no es recomendable es dejar cantidad de comida en el plato y agregar más cada vez que se vacía sin controlar cuánto está comiendo tu mascota. Si no calculas cada día la ración aproximada de tu mascota, corres el riesgo de no darte cuenta si gradualmente va comiendo menos hasta que sea algo muy notorio y haya adelgazado o enfermado severamente.
Si tienes un pájaro como mascota es muy importante que aprendas todo sobre sus necesidades de alimento, temperatura y otras condiciones ambientales necesarias para mantener su salud. Es recomendable complementar cada tanto la dieta con vitaminas y minerales para aves, así se reemplazan los micronutrientes que ellas tomarían en la naturaleza.
En algunos casos encontrarás buena información en internet, pero siempre es recomendable tener también un buen libro sobre la especie que puedas consultar siempre que necesites.
Los vendedores de las tiendas no siempre te dan información confiable, así que ten cuidado. Mira la lista de ingredientes del alimento que compres, fíjate qué nutrientes le faltan y agrégalos como alimentos frescos para que tu mascota esté siempre bien alimentada.
Las deficiencias nutricionales son comunes en las aves de compañía por varios motivos:
– Falta de información sobre la especie en cuestión: a veces porque se trata de una especie exótica sobre la que no existen datos confiables y otras porque los dueños no se informan cuáles son los requerimientos nutricionales de su mascota. Esto resulta en que un ave puede recibir el alimento destinado a otra especie y no a la suya.
- Muchos dueños confían en que una mezcla de semillas es un alimento completo y equilibrado, cuando la mayoría de las veces no lo es. Las semillas en general carecen de algunos aminoácidos específicos y ciertos micronutrientes como vitaminas, calcio, etc. También es importante saber que las semillas van perdiendo valor nutricional con el tiempo, entonces si compras un saco de mezcla que te dura más de 1 mes, al cabo de un tiempo estarás dando a tu ave semillas viejas con menor valor nutricional. Esto no significa que las semillas no sean buenas, pero no deben ser el único alimento de un pájaro. Siempre se deben complementar con alimentos frescos.
– Las aves suelen seleccionar solo las partes de la dieta que les agrada, dejando el resto. Es un error creer que ellas saben escoger lo que necesitan; en realidad la elección depende más del sabor y la textura de un alimento que de su valor nutricional. Los piensos para aves son una buena manera de darles una buena nutrición donde no se pueden separar los ingredientes.
- A veces por comodidad, otras por practicidad, los dueños suelen depositar comida en el platillo una vez al día. En el caso de los pellets y semillas no hay problema, pero los alimentos frescos deben retirarse de la jaula después de 2 a 4 horas, según el producto y la temperatura, porque se echan a perder y se contaminan con bacterias que pueden enfermar a los pájaros que las comen o se encuentran en el mismo ambiente. Es mejor escoger platillos de acero inoxidable o cerámica, pues son más higiénicos y fáciles de desinfectar. Además es muy importante limpiar muy bien la jaula con agua caliente, cepillo y un desinfectante para eliminar restos de comida y materia fecal que han quedado entre los barrotes.
- Otro manejo que no es recomendable es dejar cantidad de comida en el plato y agregar más cada vez que se vacía sin controlar cuánto está comiendo tu mascota. Si no calculas cada día la ración aproximada de tu mascota, corres el riesgo de no darte cuenta si gradualmente va comiendo menos hasta que sea algo muy notorio y haya adelgazado o enfermado severamente.
Si tienes un pájaro como mascota es muy importante que aprendas todo sobre sus necesidades de alimento, temperatura y otras condiciones ambientales necesarias para mantener su salud. Es recomendable complementar cada tanto la dieta con vitaminas y minerales para aves, así se reemplazan los micronutrientes que ellas tomarían en la naturaleza.
En algunos casos encontrarás buena información en internet, pero siempre es recomendable tener también un buen libro sobre la especie que puedas consultar siempre que necesites.
Los vendedores de las tiendas no siempre te dan información confiable, así que ten cuidado. Mira la lista de ingredientes del alimento que compres, fíjate qué nutrientes le faltan y agrégalos como alimentos frescos para que tu mascota esté siempre bien alimentada.
miércoles, 28 de septiembre de 2016
Perros hipnotizados por una Pelota
El juego con la pelota puede ser algo divertido, una forma estupenda de pasar un buen rato con nuestro perro y de hacer ejercicio. Puedes enseñarle a traer la pelota para seguir el juego, o a cambiarla por otra pelota o juguete cuando están empezando y se resisten a “darte su juguete”.
Jugar es divertido pero, como casi todo en esta vida, el exceso nunca es bueno. Hay perros totalmente adictos, hasta el punto de no poder parar y hacer caso omiso al resto del mundo. Para ellos, la pelota es un juego de caza que no acaba nunca.
Si lo miramos bien, a vista de perro, la pelota rueda o vuela lejos, lo que provoca que el animal se active para salir corriendo detrás de ella, como si se tratase de una presa. Para el perro, la pelota en ese momento es algo susceptible de ser cazado, puesto que se mueve y lo hace muy rápido, como si tratara de huir. Fisiológicamente, en estos momentos, el perro genera una cantidad de adrenalina lo suficientemente grande como para desarrollar la energía necesaria y poder atrapar su presa.
En las condiciones normales de la actividad, esa adrenalina sería totalmente eliminada de forma natural, ya que, después de cazar la presa, el perro la masticaría y devoraría (es el momento de relajación) donde se llega a una nueva fase de equilibro.
Un perro normal no es capaz de comerse la pelota, aunque hay muchos que lo intentan y con muchas ganas pero, al no tratarse de una presa, no es lo mismo. Nuestro perro, en esas condiciones, puede tardar en eliminar la adrenalina entre 4/7 días. Estamos hablando de una semana, y eso es una barbaridad.
No todos los perros presentan el mismo comportamiento ante el tema de los juegos de lanzamiento de pelota pero hay algunos, demasiado activos, que se obcecan en la actividad y no saben parar. Pensar que jugando a lanzar la pelota, conseguimos cansar a nuestro perro, no siempre funciona. Muchas personas me cuentan que, tras una sesión de pelota, él está cansadísimo pero el perro parece recién salido a la calle. La activación que produce la adrenalina es tal, que el perro no se relaja, y llega a casa aún más excitado de lo que ha salido.
En estos casos, es bueno y recomendable darles otras alternativas como terminar la sesión con juegos de busca o lanzando algo que sí pueda masticar como un snack. De esta forma, a través del juego, conseguimos centrarlo en nosotros de forma mucho más relajada y evitamos la ansiedad. En ningún caso, se trata de eliminar el juego de la pelota, máxime si os gusta a los dos, tan solo de disfrutarlo juntos.
Jugar es divertido pero, como casi todo en esta vida, el exceso nunca es bueno. Hay perros totalmente adictos, hasta el punto de no poder parar y hacer caso omiso al resto del mundo. Para ellos, la pelota es un juego de caza que no acaba nunca.
Si lo miramos bien, a vista de perro, la pelota rueda o vuela lejos, lo que provoca que el animal se active para salir corriendo detrás de ella, como si se tratase de una presa. Para el perro, la pelota en ese momento es algo susceptible de ser cazado, puesto que se mueve y lo hace muy rápido, como si tratara de huir. Fisiológicamente, en estos momentos, el perro genera una cantidad de adrenalina lo suficientemente grande como para desarrollar la energía necesaria y poder atrapar su presa.
En las condiciones normales de la actividad, esa adrenalina sería totalmente eliminada de forma natural, ya que, después de cazar la presa, el perro la masticaría y devoraría (es el momento de relajación) donde se llega a una nueva fase de equilibro.
Un perro normal no es capaz de comerse la pelota, aunque hay muchos que lo intentan y con muchas ganas pero, al no tratarse de una presa, no es lo mismo. Nuestro perro, en esas condiciones, puede tardar en eliminar la adrenalina entre 4/7 días. Estamos hablando de una semana, y eso es una barbaridad.
No todos los perros actúan igual ante el juego
No todos los perros presentan el mismo comportamiento ante el tema de los juegos de lanzamiento de pelota pero hay algunos, demasiado activos, que se obcecan en la actividad y no saben parar. Pensar que jugando a lanzar la pelota, conseguimos cansar a nuestro perro, no siempre funciona. Muchas personas me cuentan que, tras una sesión de pelota, él está cansadísimo pero el perro parece recién salido a la calle. La activación que produce la adrenalina es tal, que el perro no se relaja, y llega a casa aún más excitado de lo que ha salido.
En estos casos, es bueno y recomendable darles otras alternativas como terminar la sesión con juegos de busca o lanzando algo que sí pueda masticar como un snack. De esta forma, a través del juego, conseguimos centrarlo en nosotros de forma mucho más relajada y evitamos la ansiedad. En ningún caso, se trata de eliminar el juego de la pelota, máxime si os gusta a los dos, tan solo de disfrutarlo juntos.
miércoles, 14 de septiembre de 2016
martes, 13 de septiembre de 2016
Creando al Perro perfecto
Seguro que todos habéis escuchado en más de una ocasión aquello de… “Si quieres que tu perro se porte bien, debes marcarlo desde el primer día...”, o “hay que tener mano firme y no pasarle ni una tontería…”. También aquello de “Si no le enseñas quién es el jefe, enseguida querrá dominarte”.
Pues estos consejos “de parque” ocultan un potencial peligro en su mensaje.
Obviamente hay que educar a nuestro perro, y hay que marcar unas reglas de convivencia desde el primer día, pero hacerlo mediante castigos o siendo “el líder de la manada”, puede traer más efectos no deseados que beneficios.
1- El adiestramiento o educación mediante técnicas aversivas puede producir comportamientos no deseados en nuestro perro o gato, tales como ansiedad, agresividad o miedo. Esto está ampliamente demostrado por la comunidad científica.
2- No hay ninguna base científica para creer que el perro nos ve como el líder de su manada. Nos ve como sus compañeros de convivencia, o como su familia. No tiene ningún interés en dominar nuestra casa, ni tampoco el mundo.
3- Intentar educar a un perro a base de castigos y correcciones no le enseña nada en absoluto. Bueno sí, aprende a realizar ese comportamiento cuando nosotros no estamos delante, y también aprende que no somos de confianza, y esto puede dañar gravemente el vínculo con nuestro animal.
a) Premiar las conductas deseadas, e ignorar las no deseadas.
b) Uso de castigo verbal: excepcionalmente y en determinadas circunstancias se podría aplicar un castigo no señalado, NUNCA físico, y siempre consultando antes a un especialista del comportamiento.
c) Establecer unas reglas en casa desde el primer día y mantenerlas siempre, aplicándose por igual por todos los miembros de la familia. Por ejemplo, si no nos gusta que el perro suba al sofá, no se le debe permitir nunca, ni cuando es un cachorrito adorable, y lo han de cumplir todos, no vale que al niño de la casa le haga gracia y lo suba a escondidas, porque entonces creamos confusión en el animal, que probablemente intentará subir en otras ocasiones, siendo castigado por ello. Debemos ser coherentes.
d) Asumir que los perros pueden mostrar en ocasiones conductas molestas, que no necesariamente son problemas de comportamiento, como ladrar cuando llaman al timbre, o escarbar en el jardín. Debemos crear unas expectativas realistas para no frustrarnos después.
Pues estos consejos “de parque” ocultan un potencial peligro en su mensaje.
Obviamente hay que educar a nuestro perro, y hay que marcar unas reglas de convivencia desde el primer día, pero hacerlo mediante castigos o siendo “el líder de la manada”, puede traer más efectos no deseados que beneficios.
¿Por qué?
1- El adiestramiento o educación mediante técnicas aversivas puede producir comportamientos no deseados en nuestro perro o gato, tales como ansiedad, agresividad o miedo. Esto está ampliamente demostrado por la comunidad científica.
2- No hay ninguna base científica para creer que el perro nos ve como el líder de su manada. Nos ve como sus compañeros de convivencia, o como su familia. No tiene ningún interés en dominar nuestra casa, ni tampoco el mundo.
3- Intentar educar a un perro a base de castigos y correcciones no le enseña nada en absoluto. Bueno sí, aprende a realizar ese comportamiento cuando nosotros no estamos delante, y también aprende que no somos de confianza, y esto puede dañar gravemente el vínculo con nuestro animal.
Entonces, ¿Cuáles son las reglas para una educación correcta?
a) Premiar las conductas deseadas, e ignorar las no deseadas.
b) Uso de castigo verbal: excepcionalmente y en determinadas circunstancias se podría aplicar un castigo no señalado, NUNCA físico, y siempre consultando antes a un especialista del comportamiento.
c) Establecer unas reglas en casa desde el primer día y mantenerlas siempre, aplicándose por igual por todos los miembros de la familia. Por ejemplo, si no nos gusta que el perro suba al sofá, no se le debe permitir nunca, ni cuando es un cachorrito adorable, y lo han de cumplir todos, no vale que al niño de la casa le haga gracia y lo suba a escondidas, porque entonces creamos confusión en el animal, que probablemente intentará subir en otras ocasiones, siendo castigado por ello. Debemos ser coherentes.
d) Asumir que los perros pueden mostrar en ocasiones conductas molestas, que no necesariamente son problemas de comportamiento, como ladrar cuando llaman al timbre, o escarbar en el jardín. Debemos crear unas expectativas realistas para no frustrarnos después.
domingo, 11 de septiembre de 2016
Cría de Elefante se desmaya y su manada llega al Rescate
Una cría de elefante se tambalea hasta perder el conocimiento. Todo ocurre en medio de una carretera que atraviesa el Parque Natural de Kruger, en Sudáfrica.
Su drama es seguido de cerca por trabajadores del lugar, entre ellos un guardabosques que graba la escena.
El animal, inmóvil y solitario, pareciera haber quedado a su suerte; pero, no. Su manada aparece de entre la vegetación y busca de todas las formas posibles reanimarlo.
Desde los más pequeños hasta los más grandes de la familia, lo alientan para que se levante. Su sentido de la solidaridad es ejemplar.
Después de varios minutos y mucha persistencia, el elefante bebé vuelve a caminar y se marcha con la manada que jamás lo abandonó.
Aquí tenéis el video donde podréis verlo todo, espero que lo disfrutéis.
Su drama es seguido de cerca por trabajadores del lugar, entre ellos un guardabosques que graba la escena.
El animal, inmóvil y solitario, pareciera haber quedado a su suerte; pero, no. Su manada aparece de entre la vegetación y busca de todas las formas posibles reanimarlo.
Desde los más pequeños hasta los más grandes de la familia, lo alientan para que se levante. Su sentido de la solidaridad es ejemplar.
Después de varios minutos y mucha persistencia, el elefante bebé vuelve a caminar y se marcha con la manada que jamás lo abandonó.
Aquí tenéis el video donde podréis verlo todo, espero que lo disfrutéis.
sábado, 10 de septiembre de 2016
Vuelta al Cole: ¡atentos a la Ansiedad por separación de vuestros Animales!
Nuestros peludos también padecen transtornos con la vuelta al cole de la familia.
Tras una época en la que vuestros animales de compañía han pasado la mayoría del tiempo con vosotros, la ansiedad por separación o la depresión son los problemas que pueden presentar tras las vacaciones. Estar atento a los síntomas y actuar es necesario para evitar que sufran ellos y vosotros.
Septiembre. Colegio. Trabajo. Horas de soledad. Tras una época en la que vuestros animales de compañía han estado la mayoría del tiempo con vosotros, llega la hora de la verdad. La hora de quedarse solo en casa muchas horas. Algunos animales sufren en este periodo de depresiones o del llamado síndrome de ansiedad por separación. Sólo necesitas estar atento y actuar si muestra algún síntoma.
¿Tu animal no tiene ganas de hacer nada, está tumbado todo el día, no quiere comer ni jugar, se esconde o huye? Tu perro está deprimido. Si en cambio se pasa el día ladrando, gimiendo o lloriqueando, araña las puertas, paredes o muebles o hace sus necesidades dentro de casa, lo más probable es que padezca el llamado síndrome de ansiedad por separación.
A su manera, los animales, sobre todo los perros, pueden sufrir también del fin de las vacaciones. Volver a la normalidad significa pasar horas solo, que sus dueños no dispongan de tanto tiempo para hacer actividades con él.
Aquí os damos algunos consejos para que la transición sea menos dolorosa:
Tras una época en la que vuestros animales de compañía han pasado la mayoría del tiempo con vosotros, la ansiedad por separación o la depresión son los problemas que pueden presentar tras las vacaciones. Estar atento a los síntomas y actuar es necesario para evitar que sufran ellos y vosotros.
Septiembre. Colegio. Trabajo. Horas de soledad. Tras una época en la que vuestros animales de compañía han estado la mayoría del tiempo con vosotros, llega la hora de la verdad. La hora de quedarse solo en casa muchas horas. Algunos animales sufren en este periodo de depresiones o del llamado síndrome de ansiedad por separación. Sólo necesitas estar atento y actuar si muestra algún síntoma.
¿Tu animal no tiene ganas de hacer nada, está tumbado todo el día, no quiere comer ni jugar, se esconde o huye? Tu perro está deprimido. Si en cambio se pasa el día ladrando, gimiendo o lloriqueando, araña las puertas, paredes o muebles o hace sus necesidades dentro de casa, lo más probable es que padezca el llamado síndrome de ansiedad por separación.
A su manera, los animales, sobre todo los perros, pueden sufrir también del fin de las vacaciones. Volver a la normalidad significa pasar horas solo, que sus dueños no dispongan de tanto tiempo para hacer actividades con él.
Aquí os damos algunos consejos para que la transición sea menos dolorosa:
- La rutina: el verano favorece que los horarios se flexibilicen y las rutinas de nuestro animal pueden haberse descontrolado. Es importante, volver a establecerlas poco a poco. A los perros les tranquilizan las rutinas.
- Si es posible, que vaya quedándose sólo de forma gradual. Aunque te cueste un esfuerzo, los primeros días vé a casa al mediodía, mímalo y sácalo a dar un paseo corto y relajante.
- Explicita la misma rutina que haces antes de salir de casa (coger las llaves, abrir la puerta, ponerte el abrigo, etc...) durante algunas veces SIN salir de casa, para que no relacione tus gestos con el hecho de irte.
- Cuando te vayas puedes dejarle algún juguete para que se entretenga, tipo Kong (como en la imágen). Los primeros días puedes dejarle una radio o la tele a volumen flojito.
- Cuando llegues a casa, dedícale un rato a jugar, y darle mimos. Pero no lo hagas en el momento de llegar; espera que esté calmado.
- Los paseos, tanto el paseo de la mañana como el de la noche deben tender a ser relajados, sobre todo el de la mañana. Por la noche, puedes llevarlo a un parque a jugar con otros perros además de caminar un poco, pero lo aconsejable es primero el parque, después el paseo, que llegue a casa relajado. Por la mañana, mejor que sea un paseo para caminar, olisquear y hacer sus necesidades. Que no tenga mucho estímulo para que no le cueste volver a un estado de relajación cuando se quede solo.
- Sé paciente. No le riñas si rompe cosas o ladra. No sirve para que aprenda y sí sirve para empeorar tu relación con él.Si ves síntomas de depresión, consulta a un veterinario. Hay muchos remedios de medicina natural que le pueden ayudar. También será muy útil consultar a un educador canino.
viernes, 9 de septiembre de 2016
Cómo enseñar a un Cachorro a no morder las manos
¿Por qué muerden los cachorros?
Morder es un comportamiento normal en los cachorros. No es que el tuyo muerda mucho, es que todos lo hacen. Pero ya sabes que “mal de muchos, consuelo de tontos”, así que no te queda otra que tomar algunas medidas para evitar ese comportamiento tan desagradable.
Los cachorros no muerden porque sí. Para saber cómo enseñar a un cachorro a no morder las manos, lo primero que tenemos que hacer es entender por qué lo hace.
Explorar el mundo
A partir de la tercera semana de vida, un perro inicia lo que se llaman “conductas exploratorias”, es decir, comienza a interactuar con su entorno. En esta fase, la boca es muy importante porque actúa como parte del sentido del tacto del cachorro.
La boca es una ventana principal hacia el mundo exterior: la lengua está dotada de innumerables terminaciones nerviosas y eso permite al cachorro explorar y reconocer objetos.
Molestias en las encías
Debido al cambio de dentición (de los dientes de leche a los definitivos), algunos cachorros sufren molestias en las encías. Como ocurre con los bebés humanos, mascar objetos ayuda a aliviarlas.
Morder y mascar para liberar estrés
Los cachorros de perro, como las crías de cualquier otro mamífero, tienen un nivel de energía mucho más alto que los adultos. Parte de esa energía se libera mascando o mordiendo.
Un cachorro que no recibe las dosis de ejercicio y estimulación mental que requiere, suele ser un cachorro que los propietarios describen como “muy travieso”. En realidad, lo que ocurre es que su organismo busca formas naturales de dar salida a esa cantidad de energía acumulada. Morder es una vía para liberarla.
El movimiento de nuestras manos activa la conducta predatoria
No nos olvidemos de que los perros descienden del lobo, y son animales depredadores en esencia. El movimiento activa su conducta predatoria de modo que, cuando movemos las manos, ello incita al cachorro a morder de forma inevitable.
El grave peligro de No enseñar a un cachorro a no morder las manos
Aunque requiera un poco de paciencia, enseñar a un cachorro a no morder las manos es una inversión de futuro.
Algunos expertos apuntan que un cachorro que no aprende a modular la intensidad de su mordida mientras juega, morderá con mayor intensidad cuando sea adulto, tanto si se trata de un contexto de juego como de agresión.
El problema es evidente: un cachorro que no sabe hasta dónde puede llegar con su boca, es un peligro potencial cuando crece. Especialmente, si se trata de un perro de raza mediana o grande.
Inhibición de la mordida, un concepto muy interesante
Durante la etapa de socialización (de las 4 a las 12-16 semanas), el juego es especialmente importante para un cachorro porque le permite aprender a controlar la intensidad de su mordida en sus interacciones con otros perros o con personas.
A eso se le llama inhibición de la mordida. Entre entrenadores caninos, de forma más coloquial, hablamos de “boca blanda”.
Si un cachorro juega con sus hermanos o con su madre y les muerde demasiado fuerte, éstos se quejarán (gritarán o mostrarán agresividad) y, probablemente, interrumpirán el juego. Se acabará la diversión para el cachorro que muerde. De esta forma, el cachorro aprenderá cuáles deben ser los límites de su mordida.
En sus interacciones con nosotros, los cachorros hacen lo mismo: muerden como forma de juego. Si nosotros no les comunicamos cuáles son los límites, tendremos un problema que vaya aumentando de tamaño al mismo tiempo que nuestro cachorro.
Trucos para enseñar a un cachorro a no morder las manos
Vistos el origen y la magnitud del problema, ahora toca ponerle solución. Para saber cómo enseñar a un cachorro a no morder las manos, existen algunas pautas claras y sencillas.
Qué hay que hacer
En realidad, la forma más eficaz para enseñar a un cachorro a no morder las manos es imitar lo que los cachorros hacen cuando juegan entre sí y uno muerde a otro demasiado fuerte.
Si nuestro cachorro nos muerde con demasiada intensidad, debemos mostrar de forma evidente que nos ha hecho daño. Un “Ayyyy!” intenso puede ser suficiente para que el cachorro comprenda.
Si el cachorro continúa mordiendo demasiado fuerte, añadamos un “No” firme e interrumpamos el juego. Alejémonos inmediatamente del cachorro, dejando que vea que la diversión se ha acabado. Si insiste persiguiéndonos, podemos incluso cambiar de estancia y cerrar la puerta. Hay que ser contundentes con el concepto de “se acabó la diversión”.
De forma progresiva, intentemos tolerar cada vez una intensidad de mordida más baja. Gritemos antes o interrumpamos antes el juego. El cachorro debe entender que nuestro límite es bajo y que la piel de una persona no es tan resistente como la de otro perro con el que juegue en el parque. Tiene que saber modular su mordida dependiendo de con quién esté interaccionando.
Además de enseñarle a medir la fuerza de su mandíbula, lo primordial es educar a nuestro cachorro para que aprenda a no interpretar nuestras manos como objetos de juego. Para eso, es recomendable que el juego con nosotros sea siempre con un juguete de por medio. Una cuerda o un mordedor son ideales. Si el cachorro se confunde y nos muerde sin querer, gritaremos y, si continúa haciéndolo, interrumpiremos el juego como ya hemos explicado.
Qué no hay que hacer
Si tenemos un cachorro que muerde las manos cuando juega, lo principal es NO jugar con él a juegos que lo sobreexciten. Igual que ocurre con los niños, los cachorros sobreexcitados no atienden a nada. La propia excitación frena el aprendizaje.
No son recomendables los juegos de lucha cuerpo a cuerpo con nuestro perro. Por otro lado, hay que saber hacer pausas durante la sesión, para ir bajando la intensidad del juego cuando lo creamos necesario. Esto es lo que hacen los perros de forma natural cuando juegan.
Para enseñar a un cachorro a no morder las manos tampoco es recomendable el castigo físico. Simplemente porque el hecho de dejar de jugar ya es un castigo suficiente para el perro. Así es como funcionan los cachorros entre ellos e imitarlos es la manera más natural de conseguir una buena inhibición de mordida para nuestro perro.
jueves, 8 de septiembre de 2016
Cotorras argentinas
Si eres un amante de las aves y quieres saber más sobre las cotorras argentinas, este post te resultará de gran interés. Recuerda que el conocimiento resulta fundamental para entender el comportamiento de los animales y proporcionarles los cuidados oportunos.
El nombre científico de las cotorras argentinas es Myiopsitta Monachus. Pertenecen a la familia de los Psitácidos, miden hasta 30 cm y pesan unos 150 gramos. En cautividad, su esperanza de vida es de unos 25-30 años, mientras que su vida media en estado salvaje solamente alcanza los 10 años. Son aves amistosas y muy adaptables, grandes habladoras y fáciles de domesticar, pero también son muy destructivas y ruidosas. Son sociables con otras especies y se instalan fácilmente encontrando la manera de subsistir.
Su dieta se basa principalmente en frutas, verduras frescas, forrajes, bayas, insectos, hierba y brotes. En cautividad también comen legumbres, carne seca, maíz, trigo y piensos especialmente formulados para cotorras argentinas, que contienen todos los nutrientes que encontrarían si estuvieran en estado salvaje. Tienen un plumaje de color verde azulado, amarillo y blanco que cubre todo el cuerpo, diferenciándose los ejemplares más jóvenes por tener el pecho y los ojos grises.
Su hábitat natural se encuentra en Argentina, Bolivia central y el sur de Brasil. Actualmente existen grupos estables en España, principalmente en Barcelona y en la costa de Andalucía, también se han visto colonias en el norte de Holanda y en Estados unidos. Las primeras cotorras argentinas que llegaron a España lo hicieron a finales de los años 60, como aves exóticas que fueron vendidas y luego liberadas irresponsablemente por sus dueños debido a la naturaleza ruidosa de estas aves. Al no tener aquí una especie depredadora gozan de una alta tasa de reproducción, por lo que podrían llegar a convertirse en una plaga ya que pueden duplicar su número en 5 años.
Las parejas son de por vida y la época reproductiva es de agosto a noviembre. Depositan de 4 a 8 huevos, la incubación dura de 26 a 28 días y a los 44 días de vida los polluelos ya pueden abandonar el nido. En libertad, las cotorras argentinas construyen nidos de forma alargada con una entrada ancha y dos cámaras: una externa, donde se encuentran los progenitores y una interna para depositar los huevos y donde permanecen las crías durante las primeras semanas de vida. La hembra es la encargada de hacer el nido con ramas entretejidas y se ocupa también de la limpieza, la ampliación del nido cada año y la incubación de los huevos.
Las cotorras argentinas tienen el pico muy fuerte y son bastante destructivas, por lo que la jaula y los comederos deben estar construidos con materiales resistentes y pesados para que no los rompan y evitar de paso que los usen como juguetes. Se comercializan muchos accesorios especiales para cotorras argentinas que sirven tanto para la decoración de las jaulas como para el entretenimiento de estas fabulosas aves. Es posible alojarlos tanto en una jaula como en una pajarera, pero para reproducirse necesitan una pajarera con abundante matorral.
Las cotorras argentinas son aves espectaculares por su colorido y su capacidad para reproducir sonidos, pero para los criadores inexpertos pueden convertirse en un dolor de cabeza por su naturaleza ruidosa y destructiva. Si tienes una de estas aves como mascota pero no puedes seguir cuidando de ella, desde TiendAnimal te recomendamos que contactes con una sociedad protectora de animales, ya que la suelta incontrolada de cotorras argentinas puede provocar daños tanto al ecosistema como al propio animal.
Características generales de las cotorras argentinas
El nombre científico de las cotorras argentinas es Myiopsitta Monachus. Pertenecen a la familia de los Psitácidos, miden hasta 30 cm y pesan unos 150 gramos. En cautividad, su esperanza de vida es de unos 25-30 años, mientras que su vida media en estado salvaje solamente alcanza los 10 años. Son aves amistosas y muy adaptables, grandes habladoras y fáciles de domesticar, pero también son muy destructivas y ruidosas. Son sociables con otras especies y se instalan fácilmente encontrando la manera de subsistir.
Su dieta se basa principalmente en frutas, verduras frescas, forrajes, bayas, insectos, hierba y brotes. En cautividad también comen legumbres, carne seca, maíz, trigo y piensos especialmente formulados para cotorras argentinas, que contienen todos los nutrientes que encontrarían si estuvieran en estado salvaje. Tienen un plumaje de color verde azulado, amarillo y blanco que cubre todo el cuerpo, diferenciándose los ejemplares más jóvenes por tener el pecho y los ojos grises.
¿De dónde vienen las cotorras argentinas?
Su hábitat natural se encuentra en Argentina, Bolivia central y el sur de Brasil. Actualmente existen grupos estables en España, principalmente en Barcelona y en la costa de Andalucía, también se han visto colonias en el norte de Holanda y en Estados unidos. Las primeras cotorras argentinas que llegaron a España lo hicieron a finales de los años 60, como aves exóticas que fueron vendidas y luego liberadas irresponsablemente por sus dueños debido a la naturaleza ruidosa de estas aves. Al no tener aquí una especie depredadora gozan de una alta tasa de reproducción, por lo que podrían llegar a convertirse en una plaga ya que pueden duplicar su número en 5 años.
¿Cómo se reproducen las cotorras argentinas?
Las parejas son de por vida y la época reproductiva es de agosto a noviembre. Depositan de 4 a 8 huevos, la incubación dura de 26 a 28 días y a los 44 días de vida los polluelos ya pueden abandonar el nido. En libertad, las cotorras argentinas construyen nidos de forma alargada con una entrada ancha y dos cámaras: una externa, donde se encuentran los progenitores y una interna para depositar los huevos y donde permanecen las crías durante las primeras semanas de vida. La hembra es la encargada de hacer el nido con ramas entretejidas y se ocupa también de la limpieza, la ampliación del nido cada año y la incubación de los huevos.
Jaulas para cotorras argentinas
Las cotorras argentinas tienen el pico muy fuerte y son bastante destructivas, por lo que la jaula y los comederos deben estar construidos con materiales resistentes y pesados para que no los rompan y evitar de paso que los usen como juguetes. Se comercializan muchos accesorios especiales para cotorras argentinas que sirven tanto para la decoración de las jaulas como para el entretenimiento de estas fabulosas aves. Es posible alojarlos tanto en una jaula como en una pajarera, pero para reproducirse necesitan una pajarera con abundante matorral.
Las cotorras argentinas son aves espectaculares por su colorido y su capacidad para reproducir sonidos, pero para los criadores inexpertos pueden convertirse en un dolor de cabeza por su naturaleza ruidosa y destructiva. Si tienes una de estas aves como mascota pero no puedes seguir cuidando de ella, desde TiendAnimal te recomendamos que contactes con una sociedad protectora de animales, ya que la suelta incontrolada de cotorras argentinas puede provocar daños tanto al ecosistema como al propio animal.
Iluminación de un Acuario
Los factores que influencian el tipo y cantidad de luz requerida para su acuario son:
La iluminación fluorescente es una opción barata y eficiente para la mayoría de acuarios. Esta ilumina uniformemente a lo largo de todo el acuario y convierte eficientemente la energía consumida en luz. La línea completa de Tubos Fluorescente GLO provee a los acuarios de agua dulce o salada con iluminación que estimulará la fotosíntesis, mientras contribuye a una bella vista del acuario.
La luminación fluorescente está disponible en varios formatos incluyendo el Power Compact, T5 y T5HO (gran potencia). Estos tubos fluorescentes pueden producir niveles de luz intensos desde tubos de dimensiones compactas y ofrecen excelentes cualidades espectrales, todas las cuales se combinan para lograr un crecimiento superior de corales y plantas vivas así como una estética mejorada.
La iluminación incandescente está disponible pero no ofrece la misma estética o valor de eficiencia que la fluorescente. Cuando decida que tanta luz poner, un rango de 1 a 3 watts por 3.8 lts. (galón U.S.) de agua, proveerán a la mayoría de acuarios de agua dulce de un crecimiento de plantas y una presentación visual óptimas. Los acuarios de arrecifes marinos van a necesitar una mayor cantidad de luz para apoyar el crecimiento de algunas especies de corales. Cuando emplee la regla de los watts por galón de agua deberá deducir un 10 a 15% del volumen para contabilizar el desplazamiento de agua debido al contenido del acuario.
Las tapas Waterhome están disponibles en configuraciones de uno o doble bombilla, equipada con reflectores de alta eficiencia que maximiza la emisión de luz. Loas componentes innovadores de este sistema de iluminación incluye una barrera anti-capiralidad previene que el agua rezuma, casquillos para las bombillas de luz impermeables y una apariencia elegante y moderna.
Tapas Elite destaca la poderosa iluminación fluorescente compacta. Bien conocida por los niveles de intensidad de luz, este tipo de iluminación puede intensificar un amplia variedad de montajes de acuarios.
Las luces Marina Micro LED permiten crear contrastes espectaculares en su acuario. Las luces LED de baja intensidad son ideales como luz nocturna en el hogar y siendo totalmente sumergibles, pueden usarse en acuarios de agua dulce o salada. Las luces Marina Micro LED vienen en cuatro colores:
Rojo. Ideal para observar especies nocturnas.
Verde. Acentúa las plantas vivas.
Azul. Simula la luz de luna.
Blanco Neutral. Crea contrastes naturales.
Bombilla obligatoria para todo acuario marino. Caracterizada por un fuerte pico espectral de azul actínico, altamente beneficioso para corales fotosintéticos, invertebrados y otro vida marina.
Proporciona un componente espectral azul fuerte y temperatura de color alta, excelente para corales fotosintéticos mientras que intensifica los colores del pez.
Color fiel reproducido, imita muy bien la luz del sol al mediodía. Luz de espectro completa con alta potencia de salida, estimula efectivamente procesos fotosintéticos en plantas, corales y otros invertebrados.
Pico spectral ideal que resalta eficientemente el color del pez.
Espectro fotosintético ideal para acuarios plantados y terrarios, estimula el crecimiento de plantas.
- Tamaño del acuario.
- Especies de peces y otros habitantes que contenga.
- Plantas vivas.
- Estética.
La iluminación fluorescente es una opción barata y eficiente para la mayoría de acuarios. Esta ilumina uniformemente a lo largo de todo el acuario y convierte eficientemente la energía consumida en luz. La línea completa de Tubos Fluorescente GLO provee a los acuarios de agua dulce o salada con iluminación que estimulará la fotosíntesis, mientras contribuye a una bella vista del acuario.
La luminación fluorescente está disponible en varios formatos incluyendo el Power Compact, T5 y T5HO (gran potencia). Estos tubos fluorescentes pueden producir niveles de luz intensos desde tubos de dimensiones compactas y ofrecen excelentes cualidades espectrales, todas las cuales se combinan para lograr un crecimiento superior de corales y plantas vivas así como una estética mejorada.
La iluminación incandescente está disponible pero no ofrece la misma estética o valor de eficiencia que la fluorescente. Cuando decida que tanta luz poner, un rango de 1 a 3 watts por 3.8 lts. (galón U.S.) de agua, proveerán a la mayoría de acuarios de agua dulce de un crecimiento de plantas y una presentación visual óptimas. Los acuarios de arrecifes marinos van a necesitar una mayor cantidad de luz para apoyar el crecimiento de algunas especies de corales. Cuando emplee la regla de los watts por galón de agua deberá deducir un 10 a 15% del volumen para contabilizar el desplazamiento de agua debido al contenido del acuario.
Las tapas Waterhome están disponibles en configuraciones de uno o doble bombilla, equipada con reflectores de alta eficiencia que maximiza la emisión de luz. Loas componentes innovadores de este sistema de iluminación incluye una barrera anti-capiralidad previene que el agua rezuma, casquillos para las bombillas de luz impermeables y una apariencia elegante y moderna.
Tapas Elite destaca la poderosa iluminación fluorescente compacta. Bien conocida por los niveles de intensidad de luz, este tipo de iluminación puede intensificar un amplia variedad de montajes de acuarios.
Como maximizar la eficiencia de la luz fluorescente
- Mantener cualquier vidrio entre el tubo y la superficie del agua libre de algas y depósitos minerales.
- Limpiar la superficie del tubo semanalmente. (Con una esponja suave humedecida).
- Si los tubos o los lentes acumularan depósitos minerales, limpiar con un ácido suave.
- En situaciones que requieran intensidades lumínicas mayores, se recomienda alinear las lámparas fluorescentes con un reflector.
- Reemplace los tubos fluorescentes anualmente, para mayor eficiencia.
- Anote la fecha de instalación de los tubos fluorescentes.
- Combine diferentes tubos para algunas aplicaciones especiales para maximizar la representación espectral.
- Utilice balastros electrónicos de preferencia.
- Evite encender o apagar las luces innecesariamente.
Consejos de iluminación
- La mayoría de las plantas requiere 12 horas diarias de iluminación o luz de tubos fluorescentes.
- Los cambios repentinos de luz, pueden estresar a los peces. Cuando encienda o apague las luces de la cubierta, es beneficioso tener encendidas las luces de la habitación por al menos 30 minutos.
- Los peces alimentados de día deben tener 30 minutos de luz antes y después de alimentarse.
- Utilice sincronizadores cuando sea posible, las plantas y peces responden mejor a los períodos consistentes de luz.
- Plantas y peces se adaptan a los cambios de luz. Cuando cambie los tubos en una instalación múltiple, hágalo escalonadamente con una o dos semanas de diferencia.
- El balastro remoto debe ser montado en áreas donde la ventilación sea adecuada para disipar el calor eficazmente. Esto es especialmente importante en los tipos de balastro que generan más calor.
- El cableado eléctrico que vaya al balastro siempre debe tener un bucle de goteo.
- Considere la instalación de una barra de potencia con interruptor de fallas a tierra o regleta eléctrica como una medida de seguridad de bajo costo para prevenir posibles accidentes eléctricos.
- No dejar las luces encendidas las 24 horas del día, como en la naturaleza los peces y plantas también necesitan períodos de oscuridad.
Luces Marina Micro LED
Las luces Marina Micro LED permiten crear contrastes espectaculares en su acuario. Las luces LED de baja intensidad son ideales como luz nocturna en el hogar y siendo totalmente sumergibles, pueden usarse en acuarios de agua dulce o salada. Las luces Marina Micro LED vienen en cuatro colores:
Rojo. Ideal para observar especies nocturnas.
Verde. Acentúa las plantas vivas.
Azul. Simula la luz de luna.
Blanco Neutral. Crea contrastes naturales.
Bombillas Fluorescente para Acuarios
Caracterizada por una luz blanca natural refrescante con una temperatura de color relativamente cercana a la luz solar.
Bombilla obligatoria para todo acuario marino. Caracterizada por un fuerte pico espectral de azul actínico, altamente beneficioso para corales fotosintéticos, invertebrados y otro vida marina.
Proporciona un componente espectral azul fuerte y temperatura de color alta, excelente para corales fotosintéticos mientras que intensifica los colores del pez.
Color fiel reproducido, imita muy bien la luz del sol al mediodía. Luz de espectro completa con alta potencia de salida, estimula efectivamente procesos fotosintéticos en plantas, corales y otros invertebrados.
Pico spectral ideal que resalta eficientemente el color del pez.
Espectro fotosintético ideal para acuarios plantados y terrarios, estimula el crecimiento de plantas.
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